曲終 – 歌﹒未央

文敘、圖貼一次次喚起了影像

影像，最終還是要交還給記憶

這是一齣沒有「終局」的劇本

是屬於你我的「第八號未完成交響曲」〜

         頂著正中午的驕陽烈焰，撐起一支小傘、為身障的開鎖弟兄邀索一片陰涼。那是一部還算是新的車，車主糊塗的將鑰匙衝動的關鎖在後車廂...撐著傘、我站著，師傅弟兄蹲坐在地；我們就這麼一起熬過了靜默的40分鐘〜原先猶思忖著：測試過車鎖狀況也報妥了價格，我應該可以一邊涼快著陪伴老母親以及頗顯不耐煩的小孫女了吧...終究還是不捨這份辛勞，兀自佇立著不動！靜默中，身體開始記憶起了「梅塞塔」；青空下、筆直無垠的黃土路延伸在雙腳下；記憶中的走動，幻化成一株株的行道樹，林樹為我們邀來了曠野的微風...「有風〜」，師傅霎時停下了手中的工具：「要相信我！」微笑著、我點點了頭。

         離朝聖已經超過4年，誰說步入現實的日常就全然斷了那絲看不見的連繫﹖

         隨著車鎖解開、車鳴不已，修院朝聖地（今天是加爾默羅聖母慶日）的神長修士以及還未離去的聖母軍團迸出歡躍聲伴著擊掌聲；師傅方才鬆了口氣絮絮叨叨地對我述說著他是如何的依著「手感」傾聽微小孔洞中的懸殊乾坤，不停地強調「感覺」的關鍵！我原也就「發覺」出師傅的專注、專注於「聽」這件事，所以強忍著聊兩句的慾望，因而幸運地走進「梅塞塔」的短暫之旅！回程路上有所感悟，轉述曾經讀過的一段話：「宗教」是「可見的」與「不可見的」交集之處〜沒有「可見的」，「不可見的」便無從為人所知（小編：宗教藝術的存在意義）；但是沒有那「不可見的」，「可見的」也勢必失去了它的精神與根基！

開鎖師傅的經驗累積是他可見的技術，而「感覺」正是他不可見的內蘊啊！

         將近三個月來的文圖共融與分享「愛」，究竟是甚麼召喚起大家一次次的記憶如許清晰又恁般多情﹖除了宗教信仰的聖召之外，一定還有其他、不是嗎﹖遠在萬千里之外的那塊古老大地，究竟存在著甚麼樣的精靈、午夜夢迴一遍遍低吟呼喚著我們的名字﹖而你、我是否都觸及了那古老大地的頑固靈魂﹖

         還記得《西班牙-星光之路》作者Nooteboom對西班牙一輩子的愛與永無止境的讚嘆﹖動容於大家對朝聖之路都持有令人信服的一份激情，「在」與「不在」都無損於當下彼此的朝聖初衷與持續的繾綣依戀罷。

朝聖路上，「每個名字都是一個誘惑，它們如海妖似地」在記憶的道路兩旁引誘著你我；曾經的「走路」，讓你我都成為了「另一個人」！

         是的，那是一片滿布著石砌堆疊的土地；如今，聖堂如「一艘艘沒有乘客的船，不知開往何處﹖」但是為朝聖者來說，聖堂 – 哪怕是緊鎖門扉抑或是頹圯不堪的石塚，都無聲靜默地乘載了無數疲憊的身心；百年後，無聲崩解的回音還會留下些甚麼嗎﹖Nooteboom曾引容格的話「歷史悠久的不是教堂，而是存在於教堂之內看不見的東西」。

         我們不正是為那山巒一般古老而又屹立不搖的吶喊靈魂魂牽夢縈著〜在那裏，我們永遠有一個未竟之夢；在那裏，我們一直有一顆熱情急於釋放飛奔！

阿方索十世曾讚嘆「這片土地是主的樂園」，主的樂園正是真理與愛的樂園，而我們-正是真理與愛的追隨信徒！

天下沒有不散的筵席

即使 - 一如總在人生舞台上迴旋著蘇菲的舞者

最終也是要隨著音符的休止而俯首謝幕罷！

不是《輓歌》 -

是穿過聖十字若望的黑夜

走進心堡的第七重水晶住所

音符，不會因為休止而消逝

思念的歌、永恆傳唱著〜

無論她顯示自己的哪一個面向

都隱含著寧靜

讓靈魂安憩在瞬息萬變的沉默

當她在雨中

我彷彿看見一位美麗的女子在哭泣

她看來越美麗

也就顯得越悲痛

當她在日光中

我彷彿與她一起領受光的奧秘

沐浴在光中

當她在天色湛藍到近乎紫靛時

我的周圍似拉上一張私密的簾幕

世界在我之外

在這個相遇的時刻

走進靈魂的

內在殿宇的聖所中

關上門

安歇在祂的愛內 

那是一種敬畏與甜美的安寧。

         看聖米歇爾山，凝望一幕自然奇景，聽聖米歇爾山，聆聽她永恆的“在”。 晚霞映染聖米歇爾山的河面與山岩，秋淨的穹蒼下，湛藍如海，紫霞如鑽。沁涼的大地裊裊泛起雲靄，秋陽裡薄霧迷濛，餘暖暮色閃閃炫著金光。如此親近她，欣賞她多情的面貌。感恩著總領天使長環繞著他的聖殿、修道院與城堡，守護著這裡的土壤、潮汐與寧靜。

         Mont Saint Michel是我們的Camino旅程最後的一個安排，真的很難相信，有朝一日能夠來到聖米歇爾山，那是心願成真的深刻感動。前往Mont Saint Michel的那天，在Lyon歷經了機場的漫長混亂出關等候，好不容易坐上了飛機抵達Rennes前往Mont Saint Michel的巴士站時，才發現最後一班到Mont Saint Michel的巴士已提前於三個小時之前結束，迫使我們一行三人不得不攔下一輛計程車前往。好不容易安頓好於聖山附近的旅店後，三人已飢腸轆轆迫不及待外出覓食，然而四周找不到餐廳，只能聽從墾歌的建議忍著飢餓趁著天色還微亮徒步前往聖山。聖山外圍的旅店距離聖山約2.5公里，一步一刻遙望著聖米歇爾山，周圍環繞的景緻美得令我屏息以待，那瞬息萬變的美遁入了大氣。

         傳說中聖米歇爾山在上古時代便有人類居住了，在古時為凱爾特人祭神的地方。縱使對於一般人而言，那段歷史太過遙遠，但一旦相互串連，她的故事足以匹配她的美。一開始它的名字並不基督化，基督宗教傳入該區約莫是四世紀，遲至六世紀才紮下了根。傳說中，歐貝爾主教（Aubert d'Avranches，後受封聖人，「聖歐貝爾」）三次接獲神諭後，在今日的人稱聖米歇爾山的潮汐島上，築起了第一所奉獻給聖彌額爾總領天使的聖所。「彌額爾」一名意指「誰能相似天主」；他是在天上率領眾天使與撒旦及其隨從爭戰的那一位。聖經描述他是「總領天使之一（達十13）」，且是戰勝地獄勢力的天上領軍者。歐貝爾主教選擇這座潮汐島並不是沒有原因。彌額爾在《聖經》裡出現的次數不多，地位卻極其重要。《默示錄》第12章中描述了彌額爾的英勇：「彌額爾同他的使者與龍爭戰，龍也同他的使者去爭戰，並沒有得勝，天上再沒有他們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。」人們通常選擇孤立的高處修築聖所，奉獻給彌額爾，以彰獻他「總領天使」的地位。歐貝爾主教所建的聖所並無華麗鋪張，僅用岩石堆壘成一粗獷的洞窟。為了讓聖所更具神聖性，歐貝爾主教派遣兩名使者至西歐最早崇拜彌額爾的發源地－位於義大利東南部的加爾加諾（Gargano）、建於五世紀的蒙特加爾加諾聖所（Sanctuaire de Monte Gargano）帶回彌額爾腳踏過並留下腳印的岩石一角以及薄紗一片。那年，是708年。當時的聖米歇爾山全名為「海難聖米歇爾山（Mont-Saint-Michel-au-péril-de-la-Mer）」，便是形容需徒步涉過險灘前來朝聖的情景。

從中世紀，動蕩的時代多年來，聖米歇爾山修道院即成為禮拜、祈禱和朝聖的場所。自 966 年以來一直在那裡翻譯亞里士多德文本和聖米歇爾遺物的本篤會僧侶吸引了追尋靈性的信徒。修道院的戰略位置也使其成為目標，對修道院的擴建與島上防禦的加強相結合。參觀時可以看到百年戰爭的遺跡。後來查資料時還找到了聖米歇爾山在國王路易十一統治下，聖米歇爾山成為法國版的惡魔島。它變成了一個拘留中心，直到 1860 年才關押囚犯。法國大革命將持不同政見者關押在修道院的牢房中。一個世紀後，當根據一項帝國法令關閉監獄時，650名囚犯被轉移到了大陸。維克多·雨果（Victor Hugo）是修道院的狂熱愛好者，他是眾多呼籲關閉監獄的人之一。

         今天的聖米歇爾山為了讓朝聖者更容易進入，1879 年在堤岸上修建了一條道路。1983 年，開始了一項恢復島上海洋方面的項目。拆除停車場，並在柱子上建造了一條通道，從而使英吉利海峽的水域可以自由流動。然而，當我走在修建的木道上，看著老路正被潮水逐漸侵蝕，想起聖米歇爾山正在下沉的報導。據預測，到 2046年，它可能不會繼續作為一個島嶼存在。這令我不禁思忖著，到時候總領天使長還在不在這裏呢? 

         然而，走進聖米歇爾山屹立千年的修道院，聖米歇爾山的靈魂所在，修士們誦經飛揚的樂音，在深處響起。雖然只是短暫的會晤，我與他們似同住於一座聖殿，偕同行行石柱都是感恩與讚美，她已永遠神秘地留在我身邊。於此座聖山前，深深地浸潤在光明和寧靜中，時間彷彿在此靜止。縱使在馬不停蹄的旅途裡，心緒不免紛亂。但這一刻，愛的心念像水流一道道的匯集於此時此處。而這一刻也觸及了永恆，將不會隨著時間過去，成為我與祂永恆的對話：感恩讚美天父，願世人都愛祢，如同祢愛我們，願世人都渴望與祢合一，如同祢渴望與我們合一。

當我的孩子在Canino路上  

        我們夫妻是2016年7月底到8月初走Sarria到Santiago的110公里，大兒子允人則是2018年9月退伍後走完整的法國之路800公里。

         或許是2016年他與我們在出發前與墾哥相聚，一起瞭解行走Camino的種種那刻起，這顆種子就在他心中播下，沒想到他立即行動著手規劃。當兵近一年期間省吃儉用，他竟存下10萬元旅費；可能在軍中也時常分享他的Camino夢想，一位非教友同袍退伍後也與他同行，接受這特殊的挑戰。

         當孩子告訴我們他的計畫時，我們嚇了好大一跳，除了欣然同意，也很佩服他的勇氣與決心。從允人踏出家門開始，我們的心就懸在半空中，雖然一邊為他祈禱，卻有「交」卻沒有「託」，因為那裡有絕大部分是我們沒有走過的空白，沒有經驗值可以給孩子參考。只有墾哥的書是唯一可憑藉的指南。所以當允人抵達法國南部的SPJJ開始，我們隔著萬里之遙，每天連線，照著《一個人的Camino》，陪他走這一段路。

         一開始，他們就要翻越庇里牛斯山，兩個對登山完全沒有經驗的大男孩，遇到狂風、暴雨、濃霧，身在台灣家中的我們揪著心，默默等待他們報平安。墾哥也在群組中請夥伴們為他們祈禱，還有夥伴為允人每天誦唸玫瑰經，讓我們非常感動、更是感謝！

          當允人走到腳底長出掌心般大的巨型水泡、舉步維艱時，我再也忍不住，對聖母媽媽哭喊，請她幫幫我，幫幫孩子，不要讓他傷口感染。祺琳也以當兵處理水泡的經驗遠端遙控他處理傷口，但是水泡實在太大，改善效果很有限。後來在庇護所裡，允人遇到一位大姊，瞥見他的水泡，驚呼：「這樣不行，應該要…….。」嘴裡一邊叨唸，一邊拿起背包中的針線盒，動作俐落地為他處理、包紮。之後還不時過來關心、叮嚀。

第二天，允人的水泡神奇的消失了，只剩薄薄的一片皮。我想是聖母媽媽親自來，為他所愛的允人護理傷口，幫助他繼續走後續的行程。感謝您，我們的好母親！

         有一天，正好是主日，允人錯過了一個小鎮教堂的彌撒，到下一個村鎮大約還要30-40分鐘。我們連上線，他心裡很沮喪，祺琳鼓勵他趕到下一站，或許能趕上主日彌撒。允人二話不說，扛著大背包便拔腿狂奔，他的夥伴也跟著奔跑。他們幾乎是一路跑到下一座教堂，而彌撒正要開始……

         我想像著孩子那為信仰而奔跑的景象，不禁又濕了眼眶，心疼又安慰，希望孩子這份愛主的心，能悅樂時時看顧保守他的天主。當他們到達路邊水龍頭流出紅酒的Fuente del Vino，開心的在這處被稱為酒泉的小鎮多停留一天，開懷暢飲。允人直說：「爸爸、媽媽，下次你們來走Camino，一定要走這一段，好過癮喔！」哈哈，我們聽得非常心動呢！

         在庇護所，晚餐時大多會邀請朝聖者表演節目，允人既沒有才藝，歌喉也一般。當被神父邀請上台時，他說反正也沒人認識我，便引吭高歌天主經。沒想到他唱得忘我，台下也很有愛德地掌聲震天。據他說，他從此得到「你就是那位歌聲很美的台灣男孩」的稱號。我們在電話這頭也驕傲得樂不可支。

         他們走得算快，31天走完800公里，之後到巴塞隆納看高地的聖家堂。這一路上，允人結交了世界各地的年輕朝聖者，晚上在庇護所，眾人各展廚藝，端出自家拿手料理，再佐以啤酒，這份特殊的朝聖情誼，使得他們大多至今還保持聯絡。之後允人參加南韓舉辦的世界青年日，還與韓國的朝聖者相約敘舊。

         我們一家人就這樣一頭走實體朝聖路，一頭虛擬走Camino，這真是一份難忘的奇妙恩寵。我問小兒子允凡，被我們兩次Camino的薰陶(應該說是轟炸)，會不會心動，也想出去走走？

         他一臉酷酷的回問：「我們是為了甚麼去走Camino？想得到甚麼？結果是甚麼？如果真的要用走路來朝聖，我想要走依納爵的成聖之路。」

         嗯嗯，是啊，小兒子很欣賞依納爵，我相信天主引領他的是一條不同的朝聖路。在我們的家庭中，四個人可能路徑不同，但是在生活中彼此扶持，賴天主為一家之主，就毋需多慮了。

         文章分享的最後一天、最後一棒，心中卸下了大石頭，完全輕鬆了，哈哈哈。身為＂材女＂的我，真的寫不出漂亮文藻，只能用一些圖片來填飽大家的味蕾。

          我們先來談＂吃＂，在朝聖之旅上你會碰到很多時侯，在你猶豫要不要買的時候，就不小心過了這一村就沒有這個店，你會一直後悔當初為什麼又沒有多買。

         再來就是心靈的嚮宴，印象最深刻是在Montauban（安格爾的故鄉）博物館放了很多他的作品，尤其特別是有許多現代的作品與他在一百多年前的作品作為比較也是一個非常有趣的組合。

聖地牙哥大教堂前的有趣小火車🚂🚂🚂

         大家應該都抵達聖城大教堂的時候，應該都會看到大教堂前有白色的觀光小火車停在那裡，我在2019年去朝聖的時候，其實就ㄧ直很注意這個小火車，但，我也不敢開口說我想坐，2018年自己抵達聖城的時候，決定去玩看看，我忘記幾歐，但很便宜，坐上去，載著你，漫遊這個小城，吹吹風，看著這小城的美，開著小火車的人也會沿路介紹，遇上幼稚園的小朋友出來玩，真的好可愛，小朋友們這城鎮的另一種美，繞著這個城鎮一大圈，再開回教堂前結束小小的探索，下次大家抵達聖城的時候，有興趣也可以去玩看看，可以四處逛逛也是挺有趣的🙂🙂

萊博雷羅聖母教堂 Iglesia de Santa maria de Leboreiro

　　今天想和大家介紹在法路Palas de Rei至Melide途中，會經過的一間教堂─萊博雷羅聖母教堂，17年來之前看過墾哥的書，知道這個小教堂的故事，據說是在教堂前的水井裡面，發現發光的聖母聖像的事。

　　17年走到這裡時，當時已經鐵腿的我，原本沒什麼力氣注意到這間教堂，若不是同伴被教堂前，那個長得很像橡樹果子的穀倉吸引，要我幫忙照相，我還沒注意到這間教堂，也是這個特別的穀倉，讓我在出發前就對這間教堂有印象，一看到這個穀倉，馬上想起這間教堂，可惜當時太疲累了，雖然教堂沒開，但連想靠近教堂照相意念都沒有，沒停留多久就繼續趕路了。

　　22年來時，這間教堂特別被我標註，可以的話想來這裡好好地參觀，感謝天主，走到這裡時，剛好團員們沒什麼事，可以讓我好好地停留一下，更感謝天主的事是，今天教堂有開，太棒了。

　　在網路上搜尋這間聖母堂，才知道他也是歷史古蹟，屬Santa Maria do Leboreiro 堂區，這裡大約有70名居民，是13 世紀的華麗小花崗岩教堂，教堂大門帶有前哥特式拱形柱，與羅馬式風格的其他建築元素形成鮮明對比。走進教堂，內部裝飾有 14 世紀的聖母像。還有一幅 16 世紀下半葉創作的壁畫，描繪了基督受鞭打、聖母拜訪依撒伯爾和聖塞巴斯蒂安殉難的情景。這次來還特地參觀教堂外圍，外圍是墓園，乾淨明潔。

　　這次來走Camino十分幸運，看到四間這樣的教堂，萊博雷羅聖母堂雖小，但厚重的石板，古老斑駁的壁畫，神聖的祭台，坐著聖堂裡，安安靜靜地祈禱，感謝天主這一路的帶領和賞報，這裡真的是朝聖者身心靈休息的小棧。

         朝聖對你的意義？你是用甚麼樣的心情參與？你渴望獲得什麼？在過程中所遇到的任何事，你是用什麼眼光與心情去看待？朝聖旅程結束後與你原先的渴望或期待有何不同？你會對你未來的人生有何改變？

         的確，走原始之路已五年了，這三個月來的回顧與夥伴們的分享後，我不斷的反思五年前的過程，每個人走Camino，都有他的緣由，對我而言，剛結束一段辛苦的職場工作旅程也遇到許多人性的考驗，108年的原始之路我沒做太多的行前準備，只想讓自己放逐，朝聖嗎？一切聽天主的安排我沒太多自己的想法？沒有我執，朝聖過程中的一切酸甜苦辣我都視天主給我的禮物，我學習接納與包容，因為自己的腳程快，我常是一個人的Camino，在原始之路的鄉村美景中回顧自己的信仰旅程，成聖的道路不易，但確信期許自己一直走在成聖的道路上，朝聖中有一天與夥伴失聯了，等待、盼望、找尋、祈禱、放下後最終又會合，當韓國神父說：我與夥伴都是他迷失的羔羊，他失而復得滿心喜悅地請我們吃大餐，這不是恩典嗎？走一段朝聖旅程，過程中不論遇到什麼事，你都視為天主的禮物，最終用新（心）的眼光看天主，都成為恩典。

         走完原始之路後，在教會、職場上所面對的人性反而視為恩典，一年後我的直屬主管問我，會不會怨她，我相信天主知道我的心情是平靜的，聖人也有過去，罪人也有未來，更何況我們大多數的人都是凡夫俗子，當你心中沒有怨、沒有比較、沒有不平，天主的平安必與你同在。

         謝謝這趟原始之路的朝聖旅程，謝謝與我同行的怡倩母女，她們是我朝聖旅程中的天使，因為同道協行成就我第一次的Camino ，是獨一無二，是我一生中難得的回憶，即便將來有第二次，更多次的朝聖旅程，都無法取代她們在我人生旅程中陪伴我走一段悔改救贖的朝聖旅程，我感恩她們外，更感謝天主。

        疫情期間、家庭因素沒有再走Camino,但三年多來，每晚飯後的散步時我另一類的Camino,走心的旅程，昨晚的夕陽很特別，好似給我深深的祝福。

Canción- Un Ramito de Violetas

一束紫羅蘭

     大家談論到”愛”，讓我想到學生時代修女老師介紹的一首西班牙民歌”Un Ramito de Violetas。是以敘述詩方式講一對夫妻，先生對太太表達愛的方式。

這是1970年代西班牙佛朗哥時期，讓人窺見那時代人們對情感的含蓄及浪漫。

         詞曲創作及主唱的Cecilia在25歲(1974年)發表這歌曲，在西班牙大受喜愛，不幸在27歲一場音樂會後車禍去世。短暫如日中天的音樂生涯嘎然而止，留下其中這首歌讓人懷念。

喜歡的西班牙歌曲，與大家分享～
https://youtu.be/48QS5BmeEP0

回不去的那座山

         一生中，如果能夠在芸芸衆生裏，在八座山八道海之間，擁有一位完全懂你的人，無需朝朝暮暮，不怕距離阻隔，應該沒有比這更幸福的事吧！看了電影「回不去的那座山」,耳邊迴盪帶著孤狼蒼涼味道，丹尼爾.諾格林的鄉村民謠自然歌曲，腦海浮著男主角彼得（Pietro）平靜地聽著摯友布魯諾的妻子悲痛地描述布魯諾葬生暴風雪的憾事，彼得應該為摯友的離世感到安慰吧！他想起布魯諾自豪地笑著說：『我早就是登上蘇美魯山頂的那個人！』或者應該說，布魯諾認爲不用浪費時間在八山八海間尋尋覓覓，在他遇見彼得之後，他就已經是站在宇宙最高峰，此生無憾的了！』

         這部電影改編自義大利作家保羅.科内提（Paolo Cognetti）原著八座山（The Eight Mountain），八座山是印度教、佛教和耆那教宇宙論的説法，八座山層層環繞出一個環狀筒體，山與山之間還有大海隔著，八座山和八座海環著中央的蘇美魯山（梵語，Sumeru，又譯為須彌山），代表著普羅大衆存在的地方，而須彌山則是所有人靈終其一生都在期待或追尋能登上的境界！電影中三位愛山的男人，彼得曾度過一段庸庸碌碌，隨波逐流的歲月，一直到31歲才決定成爲挑戰高山的山岳作家；他的父親喬凡尼愛好登山，刻意栽培彼得子承父志，卻因爲獨斷獨行，反而逼得兒子選擇極端的生活方式，盲目活在在都市叢林裏；而自小就生活在阿爾卑斯山山間村落的布魯諾，得到喬凡尼的收養，也感受到山岳的召喚，很認命地留在山裏成爲酪農，因爲他屬於山，他眼中的山裏有石頭、溪水、輕風、有森林、還有彼得，是他心裏最無可取代的避難所。

         1984年8月，兩個同爲11歲的彼得和布魯諾相識於阿爾卑斯山的格拉那小鎮，這個夏天寫下了兩個男人一輩子解不開的緣，也是終生再也回不去的那座山；他們之間有著一份互看一眼，就道不盡的情愫，是親情？是愛情？是友情？山與海般互依互偎綿延貫穿了這部2個小時27分鐘的電影，不管是11歲的溪流嬉鬧，16歲的杜林酒吧無語照面，一直到相隔15年後，31歲的格拉那小鎮再度重逢；時間仿佛一直停格在1984年的夏天，他們從來沒有真正分開過。

         不曾離開的感情濃到連時間和周圍的人都沒有焦距，整部電影，不論在哪個地點，在哪個季節，畫面總是流動著淡淡的憂傷，抑或是思念，抑或是牽掛，兩人心裏的那一端永遠繫著一個影子，我想起在阿甘正傳，阿甘最愛的女孩珍妮對阿甘說，『我很遺憾在你以跑步的方式跑遍了那麽多美好的景色時，我不在你的身邊。』阿甘深情地對珍妮說：『妳一直都是與我在一起的。』因爲那份摯愛，兩人從來就是形影不離，魂魄相依。

         一生中，如果能夠遇到一位懂你的人，當你呼喊時，可以聽到回音，當你悲傷時，有人讀得懂你的眼神，當你放棄全世界，有人瞭解你的選擇，Jerry Mcguire (征服情海)中阿湯哥對芮妮說：『You complete me! 你讓我整個人變完美了！』登上須彌山的感覺？我的摯友吳信鳳15年前中秋節前夕因肺腺癌過世，臨終前我陪著她在病房她拉下呼吸器，微笑著對我説：『認識妳越久，越愛妳，下一輩子，我們還要做好朋友！』我看著彼得獨自走在高山棱綫上，坐在懸崖邊，走在積雪數尺雪地上，雖然回不去那座有布魯諾的山，但我覺得他不會有遺憾，他從來就不是獨自一個人的。

電影幾首歌曲選得很棒，是瑞典歌手 Daniel Norgren的獨特唱腔，

Your love

It's a strange world to live in, Bitter and confusing

I am glad that I've found you, And your love,

I'm a lucky man, when I'm with you, I know I'll always be,

Cause I can feel with all my heart, Your love!

I don't believe that there's a God,

That there's another better place,

You give me faith, and the will to live With your love,

Well, the light of the moon, says it to be true,

The sun may say it's not,

But I'll never doubt or distrust you, Or your love

It's a crazy, old world to live in, Bitter and confusing

I'm glad that I have you And your love.

         時光隧道往回2017年三月底四月初第一次走朝聖之路，歷經計畫趕不上變化，一路趕路中從白天不懂夜的黑，沿路上庇護所幾乎沒開，住宿星星級持續升高，有一餐沒一餐的餓肚子，終於走到最後終點站，這是心中的黃箭頭終點站嗎？我想各自表述如人飲水冷暖自知，有始有終的分享朝聖之路的心得，不如大家的精彩絕倫，但卻是我心中的最愛😍。分享一直存在手機中的照片，期待再次踏上這條你我心中渴望🤩的朝聖之路。

Camino法國之路點滴之十三-在法國之路上吃過最好吃的西班牙烘蛋

         走在朝聖的法國之路上，西班牙烘蛋（Huevos al horno españole)應該是屬於最普遍而且大眾化的食物，除超市外，飲食業者規模大如餐廳小像bar，大概都吃得到西班牙烘蛋，其基本材料離不開蛋奶液、馬鈴薯及洋蔥，惟作法及其他配方，則各家巧妙各有不同，因其平民化的價格又份量足，其是我在朝聖之路上三餐及點心的首選。

         最難忘的西班牙烘蛋滋味，是路經Boavista 時，因為起早趕路，於是看到一家小bar ，二話不說便一頭栽進此只一層樓高紅瓦石牆的Casa da Boavista，看到吧檯上有西班牙烘蛋，不假思索就點了烘蛋加一杯黑咖啡，然後坐在靠後院門邊的位子上等候餐點上桌，原本對餐點無抱任何期待，未料一嚐端來的西班牙烘蛋，表皮煎出金黃色澤，一入口厚實鬆軟適中的口感，卻又吃得出煮得恰到好處，不硬不軟爛塊狀馬鈴薯，可能是早上剛作好出鍋，餘溫尚存的烘蛋，夾帶著奶蛋香與馬鈴薯原味，絕佳滋味讓人難以忘懷，小bar雖小卻有著綠色草地搭配小水塘與木制穀倉的後院，坐在滿眼綠的後院，吃著烘蛋配黑咖啡，這是一頓愜意的早餐，尤其那溫熱紮實又綿密的西班牙烘蛋，雖看似無啥特別，味道卻是我在法國之路上吃過感覺最好吃的烘蛋，至今仍讓我回味懷念不止。

 【朝聖路上的驢子先生】

         聽說中世紀盛行趕驢子上朝聖路，2017年6月的某一天，我和印度小姐Carla一起出發，走著走著，我們很幸運的在法國之路的一個小鎮上，遇到了傳奇的【驢子先生】！

         同行的Carla告訴我：幾年前她第一次走朝聖之路時，曾經在大城市【萊昂】見到驢子先生和他的驢子，聽說他們在朝聖之路上是有一點名氣，所以今天遠遠地看見他們迎面而來，她第一眼就認出來了，是朝聖路上傳奇的驢子先生和他的驢子夥伴！

         聽說每一年他都會和他的驢子從聖地牙哥倒走朝聖之路到羅馬，和我們法國之路朝聖客前進方向正好相反！

有趣的是~他有個人專屬的朝聖章可以幫我們在朝聖護照上蓋章哦!!

         後來，我們蓋了章，還得到一張他的特製明信片，我們給他一點donation，好讓他去給驢子買糧草!

         朝聖之路的終點－－德孔波斯特拉主教座堂(Catedral de Santiago de Compostela)擠滿了人群。我們在下午三點抵達，無論是朝聖者或觀光客，所有人都在此興奮留影。你會如何在此與朋友合影留念呢？我看見一位頭髮蒼白的先生，為了替親友拍照，跪在石板路上取景。廣場上的人們花招百出、充滿了創意，有人和朋友躺在地上抬起腳，做出空中腳踏車的動作，他們的照片只有兩雙鞋出鏡，但那就是他們的足跡曾經抵達此處的證明。

         在聖地牙哥，有約定的會面，也有巧遇相逢的人。啟程那天在SJPP火車上認識的韓國妹妹，竟然和我們在聖地牙哥重逢！我們興奮地合影，卻沒發現照片完全沒拍到教堂，聖地留念變成了普通的合照。好險，多虧了韓國妹妹手上那張朝聖證書。

         到了晚上，歡鬧的人群散去，廣場顯得完全不同。教堂點了燈，純淨的白光打在建築的主體上，顯得莊敬肅穆；圓形的拱頂和遊客的步行區域打上黃光，顯得溫暖。我看見一位滿臉落腮鬍的先生，在都市裡看見不免覺得有些邋遢，但在聖地牙哥、在朝聖之路上遇見，我感覺那也許象徵著全心、全意、全靈走朝聖之路，因此人的外表不是最重要的。沒有刮去的鬍子，好像同為朝聖者，和我們、和廣場上所有的人一起，經歷了一段投入身心的朝聖旅途。

從聖城逆走到里斯本

終點到起點

起點到終點

朝聖者間的交會

生命的交會

600多公里的路，倒著走，意味著這趟行程為自己做趟生命回顧之旅

在那個城鎮會遇見的是怎樣的自己呢！

問自己

那時後留下的是怎樣的自己？

因為逆向走

看到木柱就需要回過頭，尋找路徑指標的黃箭頭和貝殼，過了波多之後，迎面而來的朝聖天使，越來越少，指標間的距離也越來遠了，有時候二至三公里間才會出現，被隱藏在雜草叢生處，或低矮的石頭上

走到懷疑自己的判斷能力時，就跟聖母瑪利亞祈求，給我個黃箭頭啦！

安頓慌亂的心

是我的功課

走著走著

相信

天主和聖母瑪利亞

一直陪著我

因著這樣的依靠

不慌不亂

完成了這趟旅程

「義人的靈魂在天主手裡，任何痛苦不能傷害他們」- 智慧篇

         黎明猶未醒轉，即已揹著行囊告別來不及熟悉的SJPP！

走出小鎮的拱門，那是迎向「凱旋」的樂觀意象；不成行的稀疏隊伍、五顏六色的堅實背影一路緩緩向山，心理已然明白這是趟未知痛楚卻不容回頭的孤獨探索與追尋〜

         探索甚麼、追尋甚麼﹖- 妳為什麼要走「那條路」啊﹖- 不同的聲音伴隨著滿佈疑惑的眼神與表情、不時抖落在行前的生活日常裡；我怎麼可能有答案哪！只能報以沉默且堅定的微笑。

         朝聖路的第一天，高山上的薄雪紛飛、泥濘不堪的下行碎石坡，讓身體在失速翻滾的跌跤中、含淚找到了「謙卑」...如今記憶中清晰的卻反而是天地蒼茫中供給我一杯熱咖啡、一枚雞蛋和一隻香蕉的唯一餐車 – 多麼微不足道而又渺小的一則風景啊！

         傍晚，拖著滿身濕漉的極度疲憊與疼痛步入Roncesvalles庇護所；感謝天主！倒數第二個排進了床位，望向隊伍之後的其他朝聖者、雖心不忍，自身也已無法再多走一步了吧！

         像一頭受傷的獸渴望牠的洞穴，極度對「床」的渴望不言而喻；床位還真置身於石穴一般的冰冷空間，燈火昏黃、人聲喧沸，沒有選擇的費盡殘餘之力爬上上層床位，闔上雙眼 – 不動、不想，連呼吸都可以不要了吧...

         接下來的一個多月，選擇了扮演希臘神話中的薛西弗斯，日日努力地推著屬於我的「巨石」「上山」；「巨石」是一路上未曾好轉的疼痛，「上山」則是推動我不斷前進的初衷。

         每一天，起床的第一次雙腳著地，都是儀式般不斷重複的深呼吸中釋放抑或是吸納所有的疼痛、開始了「新」的一天〜薛西弗斯的荒謬徒勞嗎﹖或許是，但是我的每一天都是新的、不同的、累積的豐盈！久了，我與巨石已合而為一；腳步輕盈了、思考與情感也靈動了起來。

         四年、在世紀疫情中荒謬的被「消失」了，午夜夢迴 – 依舊是筆直的黃土徑隱沒於湛藍的青空，依舊是油綠麥莖間翻飛的金陽 – 疼痛和幸福一樣奇妙！靈魂的夢田、四季變幻，心靈也能驚嘆於生命中時時刻刻發生的奇蹟啊〜

         「含淚播種的必含笑收割」- 詠125

來點聖地牙哥的小點心分享～

         我想走進聖城的路上，大家漸漸會在店家的櫥窗內看到這個熟悉的蛋糕，聖雅各蛋糕（ La tarta de Santiago 又有人翻聖地牙哥蛋糕），這個蛋糕有著很明顯的糖霜十字架在正中間，感覺就是特別的感覺，沒有走朝聖也是可以吃的，這是很道地的點心小吃，我看過好多次，一直沒有勇氣去買來吃，因為我實在怕很雷，吃了會暈倒。

         但這個外型，感覺吃了就會有滿滿的正能量，下次大家去的時候，可以買了試試看。

         還有在城裡的炸魷魚，這就是跟大家吃到的煮的魷魚一樣新鮮，有去的話，也可以嚐鮮看看。

「我在這浮華世界依戀的是什麼？我是否渴望捨棄什麼？讓我內心獲得更大的自由，我的渴望是什麼？我需要的恩竉是什麼？ 」  ~ 聖依納爵

        「朝聖者」每當聽到這個名詞，總會想到聖依納爵這位聖人，雖然終其一生，他是個「追尋的人」。然而，直到他生命的終點，聖依納爵都自稱為「朝聖者」。他以自己的內在經驗為出發點，向外開展，成為「尋找天主旨意的人」。他用「朝聖者」這個稱呼，來形容他追求天主旨意的熱情，那是天主從他皈依的那一刻起，就對他所訂的計劃。

         那我呢？我是一個旅客還是朝聖者呢？還是不時的在兩者中徘徊？如何辨認呢？老實說，我很羞愧，因為知道自己不是一個真正的朝聖者。每一回的朝聖只是單純的領受豐富恩寵，領受自己每一天的朝聖旅程，有時是一個旅客，無法克服身體挨餓、磨難，勞苦堆積，放縱雜念紛飛，總想填滿無止盡的需求。有時是一個朝聖者，放棄自我，消磨體膚，如同中世紀憔悴的聖人般，在徒步的勞苦中，有祂的聖愛支撐，有內在的平安和自由，也一次次地，會有一扇門，始終在那裡，等著我去開⋯⋯。

         回返渴望之源 ，渴望在我的生命裏，是隱忍不發的。然而在2019年走完第二次Camino後，才回頭去探究自己的渴望，原來是與永恆神聖的合一。不是在抵達時發現我最深的渴望，不是在旅程中，不是在發現時，也不是在尋找時，而是在傻傻的，被那一位找到之後。祂透過Camino召喚我，召喚我，與祂相遇。與祂的相遇，讓我開始進入生命的奧祕去探險內心的渴望。 那相遇源起於2019年時與 Santa María de Eunate教堂的邂逅 ，那時身處在教堂內，感受到自己與教堂天地間、大自然的存有同出一源，而與教堂週邊孤寂的景物間有了親密的關聯，似乎踏入了一個奧秘的所在，在那個所在感受到了豐沛的愛。也很不可思議的，踏進這座教堂後，有一種廣大無垠的信任感，當時在那裏所領受到的信任，是進入未知，交出自己的信任。而當時那一刻的信任，彷彿也預告著對未來相同的信任。我意識到，自己獲得了出乎意料的餽贈，但無法理解的是，如此的恩惠為何落到自己的頭上。

          還有那在Camino一路上，令我感動的不知所為何來的愛，胸臆間滿溢著豐盈 ，無以言喻卻圍浸著我，逼使我去問及在靈魂深處是否存在著奧秘的什麼，在我心中究竟發生了什麼事？悠悠我心停駐在教堂，那個陽光晴暖的下午，倚著院內迴廊柱子，看著雲朵被風推動著，看著樹葉被風吹動著，看著一切祂的拂曉，那輕撫低語的微風，我安靜的傾聽風的聲音，聆聽那風兒對我說：「看啊！我孕育著天地萬物，即使微弱不堪，也都按照我給予的美善，生命有力，你做得到嗎?」當時的我略微接近造物之心，但没有答案。

         這些答案的揭曉，是在2019 年剛走完Camino後回來没多久，群組裡有人噗文若望福音研習。一開始報名參加，只是抱著好奇心，好奇什麼是福音啊? 在參加過第一次的研習後，對後續的研習也打了退堂鼓，因為身旁多位朋友勸阻，我從未接觸過舊約與對觀福音 ，怎能一下就直接跳到若望福音? 在沒有依循傳統慕道的基礎下，又如何能領會一部描述、信、愛、永生、神人合一之愛的福音，心底因而認為自己不適宜，也懷疑著自己如何能從人性去領會神性呢? 然而就在參加了第二堂福音課時，認識到自己的根源，認識到造物者就是愛，知曉自己是神照著祂自己的肖像和模樣所造，我的本性來自於神，祂自己愛的本性，只要在愛和互愛中就能與祂通合。當神父帶著我們讀著 "神看著所造的一切樣樣都美好" 時，我驚呆了! 那正是我與Santa María de Eunate教堂邂逅的那個午後 ，倚著院內迴廊柱子，看著樹好，光好，風好，眼前的一切樣樣都美好，那一刻似和眼前的一切和愛的本源，融洽地契合在一起。在認識祂，重新認識自己之後，我體驗到原來天主就在我內，當心靈純淨無暇時，祂會透過我的眼，看著祂所造的一切，樣樣都美好。一種「不可名狀」的渴望油然而生。

         因著愛，去年Camino Sanabrés徒步，不同以往，多了與天主同行的恩寵印記。每當走進一個個Galícia的小森林裡，樹葉在風中颯颯作響、河谷流動的流水聲、昆蟲嗡嗡哼唱、拂曉時的鳥鳴。凝神去聆聽，聆聽超越那些聲音之後，都有祂存在，一種無法以思考去理解的神聖。還有踩在一條條由堅固的基石所舖成的道路上，多麼地深穩平靜，被籠罩在一片寂照光明之中，眼前的一切是多麼和諧地，在祂的懷抱內融合在一起。那是一種很難去描述的狀態，一片光明，靜謐、安穩，其它什麼都沒有，好似我也融在其中，在沒有中緩緩升起很奇特的體驗，似乎可以隱微地知曉那更大， 更無邊、無界的時空。

         與祂同行的恩寵印記還留下了陪伴的印記。"company"的字根源自拉丁語中的「com」，意為「一起、共同」。而安慰在拉丁文中是「consolari」，意思是「與孤單的人『在一起』」。另一個字根為「com」、也是常用的字是「compassion」。Compassion，除了是慈悲、憐憫，。Compassion會讓人具有與受苦的人一起苦的特質。去年的Camino由於同伴中途的先行離去，徒步中難免除了有消磨體膚的勞苦，也多了幾分苦楚，這些時刻都有聖愛的臨在。一路上在苦不堪言中，得以再次去認識天主，不是在抽象的想像中尋覓祂的，而是在內心徬徨無助的真實中，甚至於碰觸到放棄的邊緣。那些時刻祂一直在我深處，讓我更加緊傍於祂的愛，不再讓無用的精神負擔阻礙了自己。也接受了在路上的失落和打擊，和接受了我們的Camino並不完美，但這就是我們的Camino這個事實。不是安慰自己或單純地接受這樣的結果，而是祂的陪伴，在祂內，擔憂被卸下了，恐懼也被忘卻了。也願意相信在此次我們四個人的Camino朝聖路途中，祂臨在的每一個人、每一件事的臨在會超越地成為祂的一種臨在，而我對他們的接受就隱微地成為我對祂的接受。當我這樣接受之後，感到那幾天以來最深刻的平安和淡淡的喜悅，喜悅在其甘甜中仍留有苦澀，苦澀則經由自己親切的默許而存在。

         一如既往，走在銀之路上，一條條由堅固的基石所建造的道路上，路似乎也向上一步步的走進了我，擁有了我。我渴望著，對祂的愛，也能如踩在一顆顆的堅石般堅固，這樣就能抵禦一切的衝擊。也如基石般堅定地相信著，將來的我無論如何，都會為所走的每一條路，所發生的一切，懷抱著相同的愛和信任，還有很深的謝意：因為負擔已被克服，恐懼也被忘卻。與愛融匯的認識，為我而言，一切都緩慢地匯流自此，突然間道路、愛、渴望全都聚焦合而為一。

       我就讀輔大西語系時，老師們多是西班牙修女。有同學問Madre Josefa為何選擇了修女志業。她說，是上帝撿選了她。

       有次西語會話課，老師讓我們扮演未來的自己。同學Elena選當修女，我們笑她脫俗特別。後來Elena結婚了，有3個小孩，而同學Julia決志成了修女，現在是神學教授。這是人生。

       我們都叫修女老師Madre，年復一年，她們對學生們的關心不歇息，就像媽媽一樣。現在修女老師們或老了，或凋零了，那時代也隨著消逝了。但我一直記得大一時Madre Josefa教我們的歌曲”Eres tú”。

        這首Eres tú是1973年4月7日一個Vasco的樂團Mocedades演唱，代表西班牙參加在盧森堡舉辦的歐洲歌唱大賽(el Festival de Eurovisión)，結果一舉拿下第二名。

        這首歌的主題觸動人心，歷久彌新。

https://youtu.be/NYNHRNUlUi0

https://youtu.be/naAC37W42ro

https://youtu.be/VpF04AWqKsc

  「那年朝聖路上-最酷的刺青」

         昨天搭台鐵從五堵回台北的車上，區間車的座位是面對面排排坐型的，我的正對面坐著一對情侶，女孩子身上的刺青馬上就吸引了我的目光！

         哇！她的四肢外露的部份，有三肢上都有各式各樣大大小小的刺青，不禁令我驚歎，在疫情三年中，不出門不知道天下事，原來現在台灣女孩好酷，已經很勇於做自己啊！

         憶起Camino法國之路上，我也曾看到形形色色的刺青圖騰，讓我印象最深刻的刺青，應屬於一幅古典風格的「聖母抱聖嬰」圖，它被繪製在一個歐洲來的朝聖者背上！

         第一次看到它，是在6/7走進西班牙第一間庇護所「隆塞斯瓦耶修道院」時，那天剛翻越庇里牛斯山到達的有點晚，所以我們都被分配到一樓同一個洞穴區裡的床位。

         通常朝聖者到庇護所分配到一個床位後，一卸下負重大背包，都會先去洗澡沖涼，然後才去覓食，那時，我就看到一幅絕美刺青聖母聖嬰圖在我眼前行走晃動，我的嘴巴立馬張大成O字型，哇哇哇，這刺青也太厲害了吧？

         但是，我不認識這位先生，也不敢過去跟他說話，就這樣我又悶著頭走了幾天，直到下了寬恕峰後，在一個小村鎮上，那裏好像有三間公私立庇護所，很巧的，我們居然選住到同一間庇護所，這次，我才鼓起勇氣問他：你的聖母聖嬰刺青圖好美喔，可否讓我拍張照留念？

         這幅刺青對他來說應該是很驕傲，所以毫不猶豫的，馬上非常配合的把他的美背轉向我，又努力把圖案撐開來，讓我留下了這幅美美的作品，感謝天主，今日可以讓我跟大家分享之！

Camino法國之路點滴之十二-不像庇護所的庇護所CASA FUERTE DE LUSIO

         走在朝聖的法國之路上，住過各式公立或私營的庇護所（Albergue)，有洗澡間無門的（僅以隔牆隔出出入口進出）；有修道院改建的；甚至也住過韓國以法國之路上的庇護所為背景拍攝的實境電視節目的該庇護所。以親身體驗總結而言，公立的庇護所，除以修道院改建者外，大多就屬於為朝聖者短暫停留打尖而蓋者，基本形式不重外觀，內部則規劃為睡眠、盥洗與用餐等區域；民營者，則較像民宿形式。但當路經LUSIO時，經同行的老鳥夥伴極力推薦，特別在LUSIO停留一晚（蓋一般而言，在大多數朝聖者的徒步規畫中，LUSIO僅屬於路過點，不屬於停留住宿點），就為入住頗具特色的庇護所CASA FUERTE DE LUSIO-一所不像一般庇護所的庇護所，若要具體形象的形容，則可謂其係像別墅的庇護所。

         該庇護所位在大馬路邊的一小斜坡上頭，雖在路旁斜坡起點立有指示牌，惟若非有心者，因為還得走上斜坡，大概看到還得走斜坡就打消往上走的念頭。

         走上斜坡盡頭，迎面一幢白牆黑頂，石砌圓拱門，牆面則點綴圓拱假門裝飾，地面鋪設木頭地板，簡潔俐落的二層樓西班牙式建築，第一眼的印象是：今晚要住別墅！待進入屋內，辦妥手續並安頓背包後，抱著好像參觀人家的別墅的心態開始慢慢打量欣賞這幢庇護所，可能也因為此處非屬多數朝聖者會規畫之宿留點，所以當日入住的朝聖者不多，讓我們可悠閒怡然的享受「別墅」時光，無需進入平常住庇護所的「戰鬥營」模式狀態，於是從一樓室內原木橫樑式屋頂，地底舖黑大理石板，搭配北歐極簡風格桌椅、廚具的交誼廳、廊道，到廚房；待上至二樓屋頂外，發現竟然別有洞天，設計者將屋頂規劃保留大片平台，舖以木頭地板作為休憩空間，同樣極簡風的長形椅點綴其間，既是擺設裝飾又可讓上來參觀者當椅子用以休息，放眼四周，發現一基底白色的倒圓錐柱體矗立在黑色石板的平鋪屋頂中間，可謂上至屋頂觀賞，更能感受到此建築的特殊設計與風格；此外，二樓廊道還設計規劃有一外凸的小露台，位置就在庇護所的正門上，站立其上望向屋外，頓時真有歐洲中世紀莊園屋主在窺視訪客孰屬的錯覺。

         從進入此庇護所，感覺整個人是放鬆的，放鬆至可體會出何謂「休息是為走更長的路」，若不是因為接著還有路要走，真想在此多住幾晚！

朝聖就是生命的信仰之旅  

         這三年，因著新型冠狀病毒的傳染，全世界的旅遊活動幾乎都停止了，想出國旅行，真是一件奢望，回味之前出國的一些照片，還能彌補些許內心的嚮往。

         心中浮現－－從旅遊中看見自己的生命歷程。

         每一次的旅行，在甚麼樣的情況下才能騰出那段時間呢？是和甚麼樣的親友同行呢？過程中最難忘的事件是甚麼？我那時候幾歲？許許多多的問題，似乎就是我生命中的某一個階段……。看照片時，旁邊同行的家人，總會有這麼一句話：「好想再去一次喔！」內心有個悸動，是好想再去一次？還是好想再年輕一次？地點回得去，歲月回不去了。旅遊似乎推砌了我的生命。

         自從全職奉獻服事工作，對於「生命」的體悟，隨著服事、隨著主耶穌的教導，學習以不同角度、不同價值觀來看待，內心獲得的開闊與喜樂，是從前未曾體會到的。

         曾經聽過信仰上的一位導師講過一句話：「我們的信仰所追求的，是『聖人』，不是『好人』。」當時我難以接受。從小到大，無論是父母、老師，不是都要我們當好人嗎？「不，不是。」接著，他說：「『好人』」不過是為了區別『壞人』罷了。所以，我們為什麼要追求『成聖』」。是的，我漸漸懂了。

         人們因著罪惡，隨著世俗，不斷的掙扎，陷於痛苦，若只追求區別「壞」、「惡」，而只當個好人，我們將無法回到天主所賜給我們的「聖」－－那原本依照祂的肖像所創造的模樣，那至真、至善、至美的天主性。

         生命過程中的每一個階段，都在考驗我們，考驗著那個年齡、那一時刻的抉擇，在當時與身邊的至親好友的關係，團體中的和諧相處問題，每一個深刻體驗的感受與教訓……。啊！如果再一次，我一定會調整我自己，我不會再犯錯，我會做得更好。「主啊！再給我一次機會好嗎？」地點回得去，歲月回不去了。信仰推砌了我的生命。

         所幸，天主是慈悲的，祂寬恕每一個悔改的靈魂，只要我的方向對準祂。朝聖的生命之旅，如同走在Camino的路上，影子總是在我的前方。

         之前在大群組上有夥伴的澆灌文中提問：生命路上的黃箭頭是甚麼？我自己覺得，每個抉擇的當下都在分辨，都在找尋黃箭頭的標示。參與門徒讀經班事工八年來，越來越清楚，聖言就是我朝聖之路的黃箭頭。我該如何選擇才能接近天主，如何用祂的眼去看、用祂的心去愛、用祂的手去扶持人。一路上定點都有黃箭頭標示指引，不怕迷路，更何況還有信仰上的好友們，隨時在生命的Line群組上陪伴我，一同前行。

         從Sarria出發，大家離開庇護所街後，會來到Iglesia de San Salvador，這個教堂對面就是以前監獄，目前為小型的展覽館，旁邊的觀景台，可以俯瞰整個Sarria，接著往上走就到了瑪格肋納修道院，從這裡轉90度往下走，兩旁是整齊的墓園，這裡是陡下坡，走到底時，就會看到Sarria歷史地標--羅馬橋Ponte da Áspera。

         17年來時，早上7：00摸黑走這一段路，距天亮還有二小時，天還很黑，完全不知道途中的風景是什麼？一直跟著"人群"走，對，沒錯，天還這麼黑，已經有一大群人開始走CAMINO了，當時也不曉得途中有修道院、墓園和羅馬橋。但我對羅馬橋印象滿深刻的，因為那天有位朝聖客沒帶手電筒，站在橋頭不敢過去，我邀請她一起過去，我會幫她照路，她才敢一起走，我當時也不知道這是一座橋，且還是歷史地標，只知道這條路挺窄的。這次出發前有研究過，所以這次還特地停下來，好好"參觀“這座橋，很佩服他們很願意保留古蹟而努力，而不是為了讓朝聖者方便，將橋改成現代化，讓它更寬更大。我覺得高興的是，台灣人也愈來愈重視保留古蹟的重要性了。

         17年來時也不知道修道院下面，有這麼大的墓園，當時還摸黑經過，不過，認識天主後，尤其和天主關係很親近後，我對死亡和亡靈就不再恐懼害怕了，知道死亡是面見天主的時刻，不再像未信主之前，對亡靈的害怕，看到墓園反而會想停留一下，為葬在這裡的人祈禱。應該是天主的心靈醫治在我身上得到很大的效果，從小因民間信仰而怕鬼的我，得到醫治釋放，22年在教堂親身參與多次的殯葬禮儀，可以直接面對亡者的大體，輔助神父獻香和灑聖水，專心為亡者靈魂祈禱。

         這次來Sarria，還有一個重大發現，原來Sarria出發後，過了羅馬橋，有二條Camino路線，一條是主線，一條是輔線，17年來是我們是走輔線，就是要穿過鐵軌往上走的路，其實當時摸黑，也不知道有越過鐵軌，我只知道大家陸續地往上爬，一路都是碎石路，直到爬至最高的平原，剛好日出，感受到進入仙境的美景。

         這次是天亮時走，我們選擇走主線，路況較平坦，很適合我們第一天走camino的人，在時差和體力尚未恢復時，一開始走這樣的路，且較不疲累。

我們也是在這路上，遇到西班牙年青人，向我們用中文說"好辦法"，哈！

今晚我們要入住的是Casa Morgade，由於大部份人都會直接走至Portomarin，較少人會像我們只走10公里，所以之前大部份人提到它時，都只說他們的餐點好吃，也因為如此，所以它滿難訂的，尤其是在網路上，只有一間單人房可訂，所以改用email試試，和他們訂8人的住宿，幸好他們還有二間獨立浴廁的4人房，後來入住後才發現，這裡的床位滿多的，因為今晚有另一個19人的美國靈修團體入住，所以想來住這裡，若是人較多的話，要用email或電話才行，感謝天主這次可以到這間很不錯的民宿。

         這二間4人房特色不同，一間是舊房間，主體是石頭蓋的，中間可以看的到幾根大根的木樑，很有歷中的感覺，感覺是住古代的房間。另一間是現代房，有現代的床和浴廁，和會客廳。我們三點左右抵達這裡，大家洗完澡和洗完衣服後，就在這裡晃晃，這裡方圓幾里內都沒有其它房子，只有這間房子，隔壁有一間很小型教堂，瑪達肋納堂，風景不錯，我滿喜歡這裡的。他們的朝聖者套餐也很好吃，老闆和服務人員都滿友善。

         吃晚餐時，隔壁的美國團體大聲地聊天，我想他們也在聊今天的感想吧，因為我們也是。對第一次走camino的團員，今天是第一次實際上走上camino,雖然只是12公里，但終於實際踏上了camino,帶佳餚美酒下，大家較興奮的，但在時差的關係下，也有點累。吃完飯後，和二位團員在較現代房間的客廳，一起分享“不怕黑暗”這本靈修書的感想，聊了許多感動和感想，一直聊到10：00才要回到我住的那間古蹟般的房間，沒想到，大門上鎖了，裡面都是暗的，天呀，今晚難到我要露宿外面了嗎? 這時房東養的那時隻像熊的狗，慢慢走過來，發出低吼聲，聞了聞我的大腿，它是隻大型犬，頭的位置就在我大腿附近，幸好，它聞了聞，不覺得我是壞人，就回到牠原本位置睡覺，挺嚇人。

        祈禱後，突然想到後面的洗衣場，或許後門沒鎖，於是摸黑走到後院，可惜房東很盡職的將所有的門都上鎖了，心裡想著這裡都沒人，為何要鎖門呀？本來打算要放棄，準備去隔壁睡客廳時，發現後院一樓有一個窗戶是亮的，感謝天主，但窗戶有點高，本想看看如何爬上去時，發現原來整個石頭屋在設計時，就設計有一個凸出的大石頭可以踩上去，趕緊上去敲敲窗戶，幸好這位朝聖者還沒睡，也希望沒嚇到她 ^-^ 在窗外比手划腳地，請她幫忙開門，她看懂後，幫我開了門，就這樣結束了充滿興奮、疲憊和驚嚇的一天，感謝天主。

2018年原使之路朝聖記要

6/12Oviedo-Grado25.8公里夥伴兩人的拐杖在機場被沒收，我們第一天遇到的西班牙大叔送我們三人自做的拐杖。

6/13Grado-Salas24.9公里向咖啡館老闆借水他熱心用紅筆標示朝聖路線。

6/14Salas-Tineo

20.2公里遇到外

國人告訴我們特別的瀑布美景不在朝聖路上

6/15Tineo-Pola de Allande28.2公里

遇見大霧，一位逆向開車駛過的大哥，折返解說路線後，不放心又開車載我們上山，途中一位農場主人摘草莓、薄荷給夥伴並推薦餐廳，晚餐吃到好吃的料理且遇見韓國神父。

6/16Pola de Allande-Berducedo 18公里

韓國神父做了行前禱，我們卻走散了，我於下午四點多折返找夥伴，七點多。
回，夥伴五點由好心的老夫妻載她們到Berducedo韓國神父特別請我們三人吃飯。

6/17Berducedo-Grandas de Salime整段路程都在山林裡，下午下山才看到一家Bar，見到十幾臺越野自行車橫衝而下。

6/18Grandas de Salime-Fonsagranda28.1公里

這裡像春天，14-21度氣候，滿山遍野的美麗花朵。

6/19Fonsagranda-O cavado Baleira23.4公里

當晚沒WiFi。

6/20 O cavado Baleira-Lugo

最早一次07：14出發，安媽媽發現早出發的好，路上思考對別人多一點人性思考，對自己：多學習天主性，少一點人性思考。

6/21Lugo-Santa Roman de Retorta19.7公里

住小木屋的庇護所，對面大草原牛是養來吃的，不是用來擠奶的（想吃新鮮的牛奶）

6/23Santa Roman-Melide

27.7公里

參加Melide教堂晚上20：00彌撒，彌撒前吃昨晚同住西班牙阿伯介紹的Melide美食-章魚，還畫了圖給我們。

6/23Melide-Arzua遇到一對夫妻帶二位7及4歲的女孩，沿路歡唱且到庇護所，二位女孩還精神奕奕。

6/24-Monte do GozoArzua36公里

快到聖城一路走來開心。

6/25走最後3公里，完成341公里，有網路上記載是370公里，不過最重要的是沿途都在500-1100公尺山丘上行走，田園、鄉村、牛羊與樹林間感覺非常好，是Camino 最早的一條朝聖路線，對朝聖時間受限，喜歡鄉村原林感覺的夥伴是很適合的一條朝聖路線。

朝聖的感覺

         今天7月3日是聖多默瞻禮日，彌撒經文有一段：耶穌來臨的時候，多默

沒有和其他門徒在一起，別的門徒向多默說：「我們看見了主。」但多默對他們說：「我除非看見他手上的釘孔，用我的指頭，探入釘孔；用我的手，探入他的肋膀，我決不信。」

         這也是我個人對於實際參與朝聖活動，實際徒步行走，與閲讀瀏覽朝聖活動同樣的感受，除非親身經歷過，否則聽聞其他人敘述的旅途風塵，神聖教堂，心靈觸動，住宿體驗，異國景致，其實很不容易走進去，我可能在腦海裏浮現敘述文字中的建築物，食物，氣候，風土人情，但也只是我個人的記憶纍積，不確定是否正確地讀出寫作者傳遞的訊息，就如多默説的，眼見為憑，手觸為真，所以對於很多嚮往進行朝聖之旅或是踏上聖雅各之路的行者，那份沒有見到就完全相信的人，真的是有福的！

         昨天是慶祝聖保祿及聖伯多祿兩位宗徒的節日，聖保祿三次對外教友宣教之旅一直是我非常期待和嚮往的朝聖之旅，而聖伯多祿在聖經上不斷被提到的故事和經歷，以及伯多祿大殿的偉大藝術遺產更是永遠的朝聖地，每次讀到耶穌對西滿伯多祿說：『約納的兒子西滿，你是伯多祿，在這磐石上，我要建立我的教會。」伯多祿(Petrus) 拉丁文石頭的意思，代表著人和永不動搖的基石。

         在走過的朝聖地和聖雅各之路的每個地點，我其實最迷戀的是一路經過，石頭壘起來的房子和大小石塊鋪陳的石板路，上面寫的滿滿的歷史，透露出來的也都是一段段故事，建築物可能因爲戰爭或整修而有了更新，山林田野也許因爲農耕或氣候而有了不同風貌，而那些無法搬動的岩石和歷經風雨洗刷沉積的石路，卻是永遠的磐石，在這些磐石上，來來往往的朝聖行者，得以走在歷史的軌跡上。

         還沒抵達達聖城之前，聖地牙哥是朝聖者每天前進的動力。當路旁的路標開始低於100K，我知道徒步也到了尾聲。此時，即將抵達的興奮感湧上心頭，不禁激動地想為身邊的陌生人加油。最後幾天的路程平坦好走，食住條件也更豐足，身旁的人、事、物，乃至人文地景，似乎都變得不同，心境輕鬆，腳步也隨著輕盈起來。雖然興奮難耐，卻也有隱約感覺到一種難以名狀，即將失落的心情，漸漸浮上心頭。

         一路上，我們依靠指標前往聖城，除此之外，也有許多同行者，或長或短地陪我們走過一段。現在，徒步目的地即將抵達，而我們的下一段旅程通往何處？或許每位朝聖者心中各有所譜。人是個體，彼此之間存在著相互關係。我的一位神師修女，她曾經用簡白的英文告訴我"There is no 'I' without our relationship.”即使是獨行的朝聖者，在Camino路上，一定也連結了許多人、許多故事吧。

         洗衣、吃飯、走路、找住宿點，是徒步旅程的日常。抵達聖城前，我歷經了心境上的轉折。覺察到相較現實生活的紛擾，朝聖徒步給予我的是極為單純的生活。體會到這一點時，旅程已經近尾聲。那一刻，好像得到了一份禮物－－享受這份單純，本身就是禮物。

《上帝之柱》

「平凡的人懷抱著不平凡的夢想，建一座大教堂，到底是不是種奢望﹖」

         無論你走的是哪一條朝聖之路，在曠野中、在杳無人煙村鎮的一個轉角，總是躲不過視野的驚艷（蒼茫中或艷陽下的高塔與鐘樓）與悸動（頹圯中巨石沉默的溫度）；即使是在幾座大城市裡，我們疲憊的步履總不自覺地朝著大大小小教堂的方向 – 究竟，我們去「看」甚麼﹖我們又「看」到了甚麼﹖

        《上帝之柱》（The Pillars of the Earth），作者Ken Follett跳脫他創作驚悚小說的筆法，為我們說了一個興建大教堂的故事。那是12世紀的英格蘭，充滿內戰、飢荒與宗教紛爭的動盪年代；人物故事橫跨三代，時間延續了半個世紀。

中世紀歐洲教堂的興建是個驚人的現象 - 沒有強大動力的工具、不懂建築工程的數學，再加上物質生活的極度匱乏，為什麼能夠創造有史以來最美的建築，在幾百年後的今天仍屹立不搖，供我們緬懷與讚嘆！

         教堂石塊本身所訴說的教堂建築史，教堂建蓋位址透露出的故事。拱頂（arch）絕對是史上最難得的發明與絕美設計，解決了如何建造更高聳教堂的技術問題。巨大的哥德式拱頂，就像是通往天堂窄門的門戶；聖殿一列列莊嚴的仿羅馬式圓拱長廊，寧靜優美的守候著每一樁破碎的靈魂。

         佛雷特以其記者素有的觀察力與好奇心：為什麼會興建這些大教堂﹖歷經了十多年的各種「準備」，佛雷特「借用歷史小說引人入勝的劇情、逼真的氛圍、細膩又深刻的人物刻畫，完成這部扣人心弦的傑作」！

        「這座拔地而起的宏偉大教堂，究竟是夢想的起點，抑或是希望的終結﹖

如果修建大教堂的代價是鮮血與死亡，單憑對上帝的信仰究竟夠不夠﹖

人性的貪婪與罪惡，是否能在這座美麗高聳的聖殿中獲得救贖﹖」

         教堂歷經三代的父子傳承，終於完成〜那絕對不僅僅是「一種激情、一種技藝、一種藝術、一種生活方式；還有，你給了我這座大教堂」- 大火中倖存者對亡者的祈禱與感恩！

         今晚的新聞恰巧播出了巴黎聖母院大教堂2019年大火的重建進度，完全的複製與重現帶給現代化工程技術的艱困顯現在每一個細節上；參與「修復」簷頂石雕的年輕藝術家，誠惶誠恐地表示：不是也無法重造，只是努力描繪後復原...

         無獨有偶的另一則新聞，則是比利時布魯塞爾一座教堂，改建成了豪華卻不失優雅的大飯店；另一座因著拱頂的高度改裝成攀岩場，以解決維護建築歷史與藝術價值的財務窘境！兩種不同的情境，竟教人久久無法釋懷〜

         今日的教會禮儀是「聖伯鐸、聖保祿宗徒慶日」；聖伯鐸、聖保祿是教會的兩大石柱 - 聖伯鐸履行宗徒之長的使命，領導初生教會、牧養了主的整個羊群；聖保祿則為外邦人的宗徒，把福音傳遍萬邦。他們在世時用鮮血建立了教會，兩千多年的演變至今，「真理」從未絲毫減損；「磐石上的聖殿」依舊不絕如縷地救贖人靈！有形與無形的分野不過在於一心而已〜

         每一個時代都恰如其分的給了我們一座「大教堂」！

         我在2019年4月去波蘭一星期再到德國主要的目的是要去拜訪柏林圍牆。

雖然現在是一個觀光景點，也有許多商業週辺，但我有充滿了許多的疑問以及好奇。

         柏林圍牆已不再有沈重歷史包袱，但走在其間仍能感受到歷史的軌跡。

尤其後來得如柏林圍牆的倒塌竟然只是一紙烏龍公文的錯誤解讀而造成，更是覺得非常不可思議。

網路資訊：

         柏林圍牆倒塌！起因竟是東德發言人鬧的一場烏龍？ 公文沒仔細看的下場：圍牆被推倒，蘇聯因此解體...

         那是1989年11月9日。大約50萬人聚集在東柏林中心廣場舉行抗議集會5天之後，劃分東西德國的柏林牆坍塌了

         當時，東德領導人為了緩和日益高漲的民眾抗議浪潮，決定放鬆對東德人前往西德的控制，但他們並不打算完全放棄對柏林牆的控制，只是在出入境手續方面有所放鬆。

然而，他們在實施這項改革的過程中出現了一連串技術錯誤，引起了嚴重後果。

東德政府發言人岡特•沙波斯基（ Günter Schabowski ）在例行新聞發佈會前剛剛拿到有關出入境新規的文件，尚未來得及從頭到尾看一遍。當他照本宣科地向記者們公布有關新規定時，記者們全都震驚了。

         於是，成千上萬的東德人歡呼著衝過柏林牆，這一歷史性時刻轉瞬就傳遍了全世界。很多人爬上柏林牆，用各種工具砍砸牆體。

波瀾動蕩的1989年至此達到沸點

月下美人-曇花(學名epiphyllum oxypetalum )

       前些日子發現陽台上曇花叢有幾個花苞，喜出望外，趕緊尋覓是否還有躲在葉莖中的，或吊掛在花架外的，數一數竟有10來個。

       曇花是仙人掌科曇花屬的一個種，原產墨西哥南部和中美洲。據查17世紀由荷蘭人引進台灣栽種。屬名Epiphyllum，拉丁字epi是「在上」的意思。

Phyllon是葉子，形容花開在葉緣上。種名oxypetalum則指它有尖銳型的花瓣。

花期在夏秋。開花在夜晚，天亮前凋謝，只有短短幾小時。白色花瓣大小大約8-10公分。

       曇花是我兒時的記憶。記得小時候會在晚上7-8點時搬張小椅凳在曇花前等待花開。也爲它那沁人的花香，陶醉不已。曇花枯萎了，還可拿來燉冰糖，清肺，止咳，化痰。

       曇花插枝即可栽種，生命力很強。這些年我的朋友先後跟我要了曇花枝葉去栽種，每到開花時節，紛紛來報花訊，我成了「曇花媽媽」。其中一位好友生長於農家，深諳種花之道，他的曇花開的多又碩大，美極了，讓人津津樂道。可惜的是，這位好友一年前山難走了，讓人每到曇花開時就想念他。

    「曇花一現」靜靜地在深夜綻放，潔白高雅散發沁人的清香，怎叫人不愛?

它不是火龍果花，不是仙人掌花。對我是有深刻的意義的。希望有更多人欣賞到曇花的美。

          2022.09.21 我們在 Camino Sanabrés 的第7天。這一天我們大約在下午三點左右抵達Santiago。抵達Santiago後我們並没有直接走到Compostela大教堂，而是一路走到Compostela小神學院庇護所。當天，雖然天氣大熱，但一路上，微風清拂，甚是涼爽，蔚藍的天空，朵朵白雲飄過。安詳、寧靜。我感到聖愛的臨在和福佑，也感到聖長雅各伯在這裏默默地守候，一如既往。

         進到庇護所我們三人盥洗後，隨即出門至朝聖者辦公室申請朝聖者證書。那天到達朝聖者辦公室時，等候申請證書的朝聖者們，依舊是大排長籠，還好我們加入排隊隊伍後没多久，一位志工引領我們，至另一處申請團體證書的場所辦理。整個申請朝聖者證書的程序，已改為完全自動化，由朝聖者們自行將申請證書所需的相關資料輸入電腦，再領號等候，領取由電腦自動列印的證書。有別以往由一個個專人志工櫃台，協助朝聖者申請朝聖者證書。如此以科技取代，不絶如屨的傳統朝聖者文化，讓我感到有些許的失落。回想2018年第一回領朝聖者證書時，在櫃台協助我辦理的是一位長相類似中東人的男子，他有著過肩的長髮和落腮鬍，安靜的氣質，神情祥和，甚似我曾見過一幅畫中的耶穌。奇妙的是當天晚上在Compostela大教堂時，我又再次與他會遇。有別於一般朝聖者的他，進入到聖殿裡，不是東張西望或是急找個好位置，而是找一處最偏僻的角落席地而坐。當時的他正好跪坐在我左前方的地上，神情專注的望向祭台，一直到彌撒結束，他始終保持著同樣的神情和跪姿，極深地祈禱，全神貫注地留守在自己深處，與神聖的當下會晤。那一刻，默存在我心頭的是，這個聖殿只有神和他，神的意志就是他意志的依歸，他所願與神所願並無二致。那一刻，沒有語言，只是靜默。

        還記得去年我們進到Compostela大教堂時，正開始要舉行朝聖者大香爐彌撒，由於到時已没有座位，我只能覓得一處在大石柱下，可席地而坐的空間坐在地上，大石柱的上方，正是雕刻而成的，長雅各伯的母親撒羅默Salome 。那一天，我仔細的端詳撒羅默，當時我還不認識她，只是經由墾歌介紹得知，她是長雅各伯的母親。隔天又再次見到撒羅默，在Igrexa de Santa Maria Salome 聖殿，這是一座建於 12世紀，獻給撒羅默這位聖人的聖殿。它是一座羅馬式寺廟，位於歷史中心的中心，非常靠近大教堂。撒羅默在俯瞰 Obradoiro廣場的立面右塔中，而載伯德Zebedeo它代表在左塔。當時，我對撒羅默起了很大的好奇心，她究竟是誰? 為何得以擁有一座獻給她的聖殿呢 ?

          爾後找資料得知，聖經中記載有二個雅各伯：載伯德的兒子雅各伯(長雅各伯)和阿耳斐的兒子雅各伯(次雅各伯)，次雅各伯曾任耶京主教三十年之久。聖經乃以耶穌召叫他們的時間定先後順序，而非以年齡大小區分。載伯德本人雖然在聖經上未見提及，但從歷史資料得知他家道豐富，雇得起人幫他打魚。據說，他在耶路撒冷有自己的房子。十二個門徒中出身富有者，僅有長雅各伯和若望兩人，但他們亳無驕傲、傲慢之氣，甘心跟隨耶穌。長雅各伯是個安靜寡言詞的人，但並不表示他懦弱無能。耶穌最後到耶路撒冷的時候，經過撒瑪黎雅的一個村莊，那裡的人不接待他。長雅各伯及若望見了，便說：「主，你願意我們叫火自天降下，焚毀他們嗎？」（路九：51-54）？但長雅各伯為自己的事卻不計較，默默地為天主受苦，成為十二個門徒中第一位殉道的人。雖然他未寫福音書，也不像別人有許多事跡可考，但他的受苦讓後人對苦難這件事有更深切的認識，也造就了Camino這條千年古道的源起。

         Salome 源自伯來語Shelomit ，有平安的意思，又譯為撒羅米、莎樂美，耶穌的女性門徒之一，在四福音書中只有提到她的名字，在經外書中有較詳細的描寫。天主教傳統上稱她為馬利亞·撒羅默，認為她與耶穌的母親馬利亞同名，為三「馬利亞」之一。撒羅默與抹大拉的馬利亞，和次雅各的母親馬利亞，常常結伴跟隨耶穌，服事耶穌及其門徒們。撒羅默 (谷15∶40) 是載伯德兩個兒子的母親（瑪27∶56)。載伯德的兩個兒子乃是長雅各伯和若望(路5∶10)。他們都是耶穌的使徒(瑪10∶2)。

         聖經記載：(1)「載伯德兒子的母親」(即是長雅各伯和若望的母親 撒羅默)，曾經向耶穌要求過一件事，他希望她的兩個兒子雅各和若望，在耶穌的國裏，一個坐在耶穌的左邊，一個坐在耶穌的右邊。耶穌沒有答應。其他的使徒們聽見這件事，對長雅各伯和若望都很失望，耶穌便教訓眾門徒說：「你們中間誰願爲大，就必作你們的僕役。誰願爲首，就必作你們的僕人。正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價」(瑪20∶20-28)。(2)耶穌被釘十架時，撒羅默和其他幾個女信徒一起，也在十字架旁守候(谷15∶40)。耶穌復活的那天早晨，她也曾和其他幾位婦女一同到了耶穌的墳墓那裏，同時聽到了天使傳報耶穌復活的消息。(3)若望福音、馬爾谷福音和瑪竇福音，同時記述十字架旁邊的婦女時，除了耶穌的母親以外，都具體地記載了有三個人。

         依照正典福音書，並沒有將聖撒羅默定性為使徒，因此主要的基督宗教作家，給她取了是耶穌的“追隨者”的稱號，撒羅默現在也被稱為Saint Salome或Mary Salome。也有資料記載，據信她是耶穌的母親瑪利亞的姐姐（若 19:25，她被天主教會視為聖人，天主教會在10 月 22 日慶祝她的節日。撒羅默也是 Huelva 鎮 Bonares 的守護神，在以她的名字命名的冬宮中，可以找到她的肖像，在鎮的頂部。她在那兒有一個奇特的形象，因為她和她的兩個孩子一起代表，右手是西班牙的守護神--聖長雅各伯，左臂上抱著耶穌心愛的門徒聖若望，表達的是母親的愛，在這個Huelva鎮，稱她為 Bonares 的母親。

         然後，我才明白，為何會二次與她相遇，因為她同時是長雅各伯和聖若望的媽媽啊 ! 長雅各伯領我一次次地走在Camino路上，會遇愛，而聖若望領我認識到天主就是愛。若望福音中敘述的 :「父啊！因為你在創世之前，就愛了我。」「父啊！祢愛了他們，親像愛了我一樣。」這二句聖言領我與愛融合，神的本質是愛，無條件的愛啊 ！長雅各伯和聖若望這二兄弟亦領我，生命歷程的黃箭頭轉向既非向東，亦非向西走，而是向著內在走向永恆的愛之旅。路途或有未知，難免艱難，但當我發現神是愛，我是神的孩子，當有了這層認知、愈深入自己，愈向內深挖，最後在靈魂深處中愛祂，被祂所愛，我變得勇敢起來。如聖經裡有一句話很貼切：「因信心所做的工，因愛心所受的勞苦」，正因為知道我始終會和無垠聖愛緊緊相連。

          是的，我在Camino 收到的禮物，是愛。通過愛，認識造物主的美善，認識造物主就是愛。認識天主的途徑有很多條，愛不但是認識祂所依循的途徑，聖師額我略更鑄造名言說：「愛本身便是知識」。額我略在有關《若望福音》的證道，講解耶穌稱門徒為朋友，因為祂把由父聽到的一切都告訴了他們（若15:15 ）。額我略表示，耶穌把一切告訴門徒的方式，是在他們在心中灌注對這些真理的愛，使他們藉著愛而認識真理，因為「愛本身便是知識」。

         感謝撒羅默，感謝她生了聖長雅各伯和聖若望這二個兒子，因為他們二兄弟，我才得以會遇愛，與愛融滙。愛是知識也是種子，最後應該到來的，也該是從起初已播下的隱然種子，如此才能成熟。愛出者愛返，在愛裡，沒有什麼是徒勞的。在愛中，愛自會引領，無論在哪條路上 !

Camino法國之路點滴之十一-以貝殼意象為祭壇倚靠的教堂

         最能代表朝聖之路的標誌與表徵，除了黃色箭頭外就是貝殼，為何貝殼會成為朝聖之路的代表物像？傳說聖雅各（St. James)-即耶穌的表哥，十二使徒之一的雅各，遭刺殺殉道後被發現時，其身上滿蓋著貝殼，嗣後當聖雅各的遺骸被存放在聖地牙哥聖堂內，開始有教徒為膜拜其遺骸而徒步至聖堂，至西元884年基督徒與當時統治西班牙的來自北非的摩爾人發生戰爭，因當時的國王夢見聖雅各宣告即將幫教徒打贏戰爭，原本趨於弱勢的基督教軍隊後來扭轉局勢打贏戰爭，此戰被認為是聖雅各顯靈，於是開啟歐洲人為見證神蹟而跨越庇里牛斯山長途跋涉至聖堂，因而逐漸形成朝聖之路，而以自身軀殼保護聖雅各遺體的貝殼就成為朝聖之路的標誌物像，除了紀念聖雅各以身殉道的崇高節操外，同時以貝殼為象徵提醒朝聖者要心志堅毅如貝殼般硬頂；意念單純如貝殼般純淨無瑕。

         法國之路行至埃爾皮諾（El Pino），該地是西班牙加利西亞自治區拉科魯尼亞省的一個市鎮，靠近聖地牙哥德孔波斯特拉機場，以公雞為其鎮徽，下轄13個堂區。來到此處值得一提的是其O Pedrouzo教堂，該教堂石砌門面及半石砌圍牆所構築的建築本體，相較於一路走來看過無數或華麗或簡潔的教堂而言，其不顯眼的外觀，真會讓事後始知其內部奧妙但已因其不醒目而過門不入的朝聖者捶胸頓足。該教堂猶如一顆藏於既普通又賣相不佳蚌殼的珍珠，必須識貨者撥開蚌殼深入其中始能得見渾身散發光華的珍珠。

         所以來到此教堂時，請記得務必敲開大門進入室內，當你目視祭壇上的耶穌時，從耶穌背後的大貝殼熠熠發亮，閃射耀眼的光芒。是的，沒錯，相信你的眼睛，神聖的教堂祭壇背後竟是一個在朝聖之路上所遇到、見到的最大貝殼，這個有著大貝殼的教堂，是法國之路上我所見過唯一祭壇背後鑲有大貝殼的教堂。因此，朝聖者如你，如果來到此處，千萬勿錯過，一定要進來此教堂接受大貝殼的灌頂洗禮，從此爾後，對朝聖之路的貝殼定會有不同的感受與體會。

後記：在此大貝殼教堂偶遇一位來自對岸的神父，可見朝聖之路不單風行於此岸，在對岸亦受歡迎。

袋泡茶 -揚．瓦格納（德國）

僅僅一小袋

裏面包著。小隱士

在他的洞中。

僅僅一絲線

向上牽著。我們將

給它五分鐘。

         下雨天來到傳說的柏林大教堂(德語：Berliner Dom)建於1895年至1905年，座東朝西，東面背靠施普雷河，是德國柏林博物館島的一座基督新教路德宗教堂，曾是德意志帝國霍亨索倫王朝的宮廷教堂，採用文藝復興風格和巴洛克復興風格設計。(維基百科)。祭壇由漢白玉和縞瑪瑙製成的祭壇，周圍是鍍金的圍欄，金光四溢。祭壇後面的彩繪玻璃窗是德國著名藝術家安敦·馮·維納（Anton von Werner）的作品，詮釋了基督教最神聖的三個時刻：耶穌誕生、受難和復活。

        然而高達72公尺的穹頂是柏林大教堂最精華的部分，穹頂由鑲金的馬賽克聖畫裝飾，描繪了聖徒布經傳到的場景，十分震撼。穹頂週身鑲有玻璃窗，聖潔的光線透過窗戶灑下，恍如聖靈降臨。教堂內的管風琴也很值得一看，管風琴有7269根風管，曾是德國最大的管風琴。管風琴音樂裡，可以聆賞聖詠曲、與獨特的冥想見解，透過音樂與祈禱來尋求基督的慰藉

         今年考上外語領隊後，很大的收獲是了解要如何計劃行程和做詳細計劃，所以在台灣時就計劃這次來Camino要帶大家看什麼，和哪些注意的事項。這次來走CAMINO主要有7位團員，加我一共八人，因疫情關係，所以本次我都安排住雙人房的旅館或民宿，也發現CAMINO路上很少雙人房，大部份都是大家常聽說的單人床大通鋪那種，且有些地方沒有接受網路預訂，只接受電話或email（西班牙文）預約，這對不懂西班牙文的人，難度真的挺大的，所以光是訂住宿就花了我三個月的時間，才訂好所有的住宿。得利於領隊受訓時的訓練，我在出發前，就訂好住宿、交通和網路，讓這次旅程有個較完整的計劃，而不是到時候才想辦法的方式。

         出發前的三個月已舉辦過四場的練走訓練，大致了解每位團員的體能狀況，每位團員也知道十公里是多長距離，自己的體能是否可以負荷，當也有人團員是帶著信德來走CAMINO的，感謝天主，看得出來，她在這路上真的信靠天主走完。4場的練走也在出發前就認識了每位團員，所以這次出發走CAMINO，感覺是帶一群朋友走一段朝聖之路。

        第二次來Sarria來，訂民宿時就大概知道它的位置在哪裡，加上藉著google map的幫助，知道如何走就可以找到民宿，科技果然始終來自人性。

        這次來走camino一開始就安排一天走10-15公里，所以時間的安排算是充裕，團員們一到Sarria車站時，就很興奮地在Sarria車站拍照，因為時間充裕，就讓大家慢慢拍照，邊拍邊帶大家去民宿，也邊介紹一下Sarria這個地方，路上也留意待會要在哪裡採買的超市。Sarria其實滿大的，17年時，住在一般市民區，就和一般歐洲一樣，到處有超市商店，路上也都是當地居民，沒有CAMINO的感覺。經過上次的經驗，知道了庇護所街在哪裡，也特別預訂住在庇護街，住在這裡的好處就是可以感受到走camino的氣氛，因為到處都是朝聖客裝扮的人，只是會讓這次來的團員誤以為Sarria是個很鄉下的地方。

         到了庇護所，安排好房間，讓大家休息一下，隨即帶大家至附近餐廳吃朝聖者套餐，這次很幸運訂到市政廳附近的房間，而吃飯的餐廳就在市政廳的隔壁，就是Sarria有阿方索彫像的哪裡，我們不用特裡來這裡照相，只要吃飯的空檔，就可以馬上走出來，和這個地標照相了。大家長途跋涉來到西班牙，前一天吃飛機餐，到馬德里吃了查馬丁車站冷冷地快餐，終於吃到道地的朝聖套餐，三道式的餐點，搭配著白酒和紅酒，大家還沒走，就有著濃濃地camino的感覺，為了更有走camino的感覺，大家甜點都點Santiago cake。

         吃完晚餐，和大家簡單介紹環境，和說明明天8：00集合吃早餐，9：00天亮出發。早上7：00起來，就先摸黑出去，找可以吃早餐的地方，順便拍照，我知道這時已經有很多朝聖者已經上路了，所以在路上就看到滿多人陸續地往上走了，17年我們也是如此，太陽還有二個小時才出來，現在出發過了這裡，外面真的就十分漆黑，沒戴燈的人其實有點危險。

         等團員起床後，帶大家來吃第一餐的CAMINO早餐，大家點了套餐，後來就知道套餐真的太飽了，第二天後就只單點了。等到9：00天亮了，大家整理好託運行李，一切搞定後，邀請牧師帶著大家祈禱後出發我們的CAMINO。

         這附近就有二間教堂，一間是可以蓋章的聖母堂(Iglesia Parroquial de Santa Marina)，只可惜昨晚我們吃飯時間有點晚，錯過了彌撒時間，出發時，先帶大家來這裡，看看西班牙女畫家教堂圍牆上畫的壁畫。另一間是在上面的聖薩爾瓦多教堂(Iglesia de San Salvador)，對面就有大大地SARRIA字的地標，大家也在這裡合影留念，其實Sarria的地標城堡就在這後面，我們在這裡看不太到這個城堡遺跡，雖然有點可惜，但這裡濃厚秋意的風景，就已讓大家興奮不已。待續！

 [ 人生路上有沒有黃箭頭？ ]       

          CAmino朝聖路上有二個很重要的小幫手：黃箭頭和扇貝，它們時不時的出現，可能在沿途的官方石碑上、叉路口、地面上、牆面上、電線桿上，或是出現在很不起眼的轉角，有時候是一堆大小石頭堆積成的箭頭，它們都是在引導朝聖者走上正確的方向。 

          在法國之路上👣，黃箭頭的美，從第一天翻越庇里牛斯山的山徑上就開始了，循著黃箭頭前進，它一路陪伴我們，直到抵達目的地聖地雅哥大教堂！

         在朝聖路上，如果走了一公里、二公里都沒有看到它們，有可能你已經走錯路，或是迷路了！

這時候，快點往回走，回到上一次你看到的黃箭頭處，再重新走一次，仔細尋找一下，可能它被樹叢遮住了，有可能隱身在轉角處，也可以找地方休息一下，等有其他朝聖者走來，再跟上一起走！

         記得有一天，我遇到一位騎腳踏車的朝聖者，她氣喘噓噓的騎上小土坡，一路喊我，只為了告訴我，我走錯路了，這是我朝聖路遇到了天使的經驗，有機會我們也可以當別人的天使！

         離開Camino朝聖路，回到日常生活，人生路上沒有了黃箭頭和扇貝，是不是偶而會迷失前進的方向？

         當前途茫茫不知所措時，多希望人生叉路上，也有一個黃箭頭或是一位天使出現，幫我們指引方向，好能時時與主同行🙏！

         朝聖之路最後100公里，已經臨近我們這趟旅程的終章。在這裡，我們遇見數倍之多的朝聖者，才要展開他們的旅程。薩里亞(SARRIA)，是重視時間效益的徒步者們選擇的起站。從這裡出發走到聖地牙哥(Santiago)，大約是110公里，恰好符合領取朝聖者證書的最低門檻。由這裡開始，出現許多輕裝上路的朝聖者，人，也就成了薩里亞路上最特別的風景之一。

         比如在路上，突然被優美的笛聲吸引。一段簡單的節奏，曲調輕快，吹奏者坐在樹下，隨著旋律晃動身體。也許，從前的牧羊人也會如此，在草原上拿起一支笛吹奏，慢慢度過時光。笛聲悠悠，朝聖者也伴隨那愉快的曲調，一步一步前進。

         有時，只是在樹林間行走，就是一道引領我們尋求平靜的指標。我對這段路上的風景產生了深刻的連結，走在繁密樹林織成的綠色隧道，仿佛進入了一個超然的空間。在那裡，我們擺脫了尋常的時間軸，沒有任何外在因素攪局，整個世界如此單純，單純到只剩下一件事－－走路。享受腳步聲、呼吸聲、鳥叫聲。享受微風，柔和的光線穿透樹林。

         我錄了一段行走的影片送給自己，紀錄那個綠色的隧道帶給我的悸動，一切如此和諧而自然，只有一步接一步的當下時光，那是被蒸餾出來的寧靜，生命中難得的時刻。在想念Camino時光的時候閉眼聆聽，那份寧靜仍在。

熱羅尼莫斯修道院

傑洛姆派修道院，如從葡萄牙語音譯為傑羅尼莫斯修道院，位於葡萄牙里斯本貝倫區的華麗宏偉的修道院，里斯本最為突出的古蹟，在曼紐式建築。1983年與附近的貝倫塔，被聯合國列為世界文化遺產。該修道院的修女發明了葡式蛋塔。 

落成： 1601 年

這裡安息著里斯本主教 D. FRANCISCO DE SALDANHA

出生於 5-2-1723 逝世於 11-1-1770

懺悔者懺悔者

         總共十二個，在教堂的一側，上面是為使徒準備的壁龕。 也在那裡，其中兩個 被 Senhor dos Passos 教堂覆蓋。修道院中的懺悔者和教堂中的懺悔者通過鐵柵欄進行交流。 協助水手和朝聖者懺悔的職責因此由圣杰羅姆修道院的僧侶確保。一共有十二個懺悔室。 教堂一側的壁龕上方是供使徒使用的壁龕。 其中兩個被“Senhor dos Passos”教堂覆蓋。修道院的懺悔神父和教堂的懺悔者通過鐵柵欄進行交流。 聽取水手和朝聖者懺悔的義務就是由圣杰羅姆教團的僧侶們以這種方式承擔的。

          這趟葡萄牙之路從聖地牙哥走到里斯本，沿途進教堂或修道院，自己做筆記學習，這些說明，是我在參觀修道院時，以谷歌翻譯功能拍攝後，翻譯而成的，這也是我的認識，理解與學習的方式。

         因為一個人，所以就依靠這樣的方式。本身不是教友，旅遊經驗剛在摸索學習中，如果有冒犯或不禮貌，或翻譯誤差，請多諒解。

上海佘山進教之佑聖母朝聖地

今年的聖體聖血節（6月11日），對我來説是個非常特別的日子，因爲我在上海的佘山聖母朝聖地參與彌撒；佘山進教之佑聖母天主堂是遠東地區第一座教宗敕封的聖殿，1942年由教宗庇護十二世冊封此地為宗座乙級聖殿，1946年宗座特別准許為佘山聖母舉行加冕禮，由當時天主教會南京總教區的于斌總主教率領超過一萬名教友為進教之佑聖母托著小耶穌態像舉行加冕典禮。

十年前我就曾經到過佘山聖母天主堂朝聖，那時候交通比較不方便，上海的地鐵站青浦終點下車，還必須轉公車到佘山山下，再步行上山，覺得走一趟要大半天；這次則是直接用嘀嘀打車坐到上海佘山國家森林公園的入口處，聖母大殿位在森林公園的山頂上，基本上是需要購票入園的，不過門口售票員問了一句，你們是教友嗎？我們愉快地點了頭，就獲得免費入園的待遇；從公園入口要走到山上的聖殿還有很大一段路，可以走階梯，也可以沿著之字形山路，一路拜十四處苦路上山，慢慢走也差不多要二十分鐘，我們一行人五位正好趕上上午十一點鐘的聖體聖血節彌撒，非常幸運。

比起我十年前造訪時的佘山天主堂，當時應該是還沒有劃入國家森林公園，所以環境非常古樸清幽，單純安靜，這次來覺得這裏儼然已經成爲是旅游觀光景點，參與主日彌撒的教友和旅游游客的人數都很多，聖殿内外都顯得熱鬧，不過能夠參與一臺熟悉的語言和聖歌的彌撒，心中感動莫名。

佘山天主堂的歷史始於1844年天主教在中國重新開放之後，由法國耶穌會會長南格祿神父來到佘山，認爲這裏非常適合祈禱靈修之處，於是逐步地建造祈禱所和修院，並由中國的陸省三修士繪製的聖母像，成爲佘山的進教之佑聖母，這座具代表的聖母像就是聖母托著小耶穌像，在臺北民生西路無染原罪主教座堂的進門處右邊也有著同樣的聖母托小耶穌像；1924年，中國首任的宗座代表剛恆毅總主教在上海召開第一次全體中國主教會議，也曾率領全體中國主教在佘山進教之佑天主堂舉行將中國奉獻給聖母的隆重典禮。聖殿在1966年的文革時期曾經受到嚴重破壞，原來的聖母像早已不復存在，目前聖殿和聖母像是到了1981年之後才逐漸修整重建。

離佘山天主堂大約十分鐘車程的佘山山脚下，是被列爲世界十大建築奇蹟的世茂洲際酒店（原來名字是深坑酒店），處於海拔下88公尺深，周長約一公里，共有19層高的建築物，原來是一座採石場的石頭山，後來因建築石材需求量暴增，整座山不斷被炸開採挖，山體裸露成一片懸崖，在2006年時，由中國世茂集團開始打造成一座深入地平面88公尺沿懸崖而建的建築物，充分利用了自然岩壁的曲綫，貼著山壁層層環繞，的確是一項奇跡！

築夢、逐夢 – SALAMANCA

「銀之路」上最大的一顆全美珍珠

不是鑽石！她絕對是一顆成熟穩重的南洋金珠

相伴著牛津、巴黎與波隆那，各自護守了歐洲的不死文明

如此優雅且靜默著，笑看雅典娜與繆思的風翻雲湧〜

         她擁有全西班牙最美麗的廣場 – Plaza Mayor，睥睨於城市中心，四處延伸、錯落著知識的殿堂、信仰的圖騰與所有的「生活」；拱柱排列的迴廊，光影變化著浮雕塑像的現在與過往 – 而這些，都成了全人類共同的世界遺產。

         廣場南方，新、舊兩座主教座堂不離不棄的共同凝視著不遠處的托爾梅斯河；每一座偉大的城市都一定有一條古老的河，供白雲徜徉囈語、承載億年星塵織夢；古老的河上就存在了古老的橋 – 兩千年前就專屬於Salamanca的羅馬橋。

輕拂晚風，跟「小癩子」打過照面、走過羅馬橋，落坐Elio Antonio de Nebrija Park的如茵草地；夜的黑中，用雙眼擁抱河北岸的這座「金色之都」；溫柔的思念中，呼吸吐納了這座「智慧之城」- 我與自己的靈魂共天地、共月明、共老無限江山。

         貝殼之家 - 驛站過客的愛情，在風霜死亡、匆忙來去之間；是否，騎士一生就如此敘說著在風塵中的緣起緣滅﹖聖地牙哥騎士團的一名騎士以這座地標式的歌德風格建築，表達了對妻子的愛；建築外牆300多個貝殼雕飾，是這愛的擴大與延伸吧，歲歲年年、日日夜夜護守了所有的朝聖客！

故事可以煙飛灰滅，故事中的愛卻永恆，羽化成知識與智慧的大江大海，藉著書冊文字滋養萬千飢渴 – 貝殼之家已然轉型成了公共圖書館。

         做為「銀之路」的中繼站，也只在街角一隅捕捉了一道行色匆匆的背影，唯一的一次〜

         骷髏與青蛙是傳說，哥倫布與日不落國是歷史，賽萬提斯與唐吉軻德是信仰；銀匠式風格，一如我逐漸老去的記憶情感 – 縝密細膩交織著：以為是一場春華繽紛落塵泥的悸動；大夢初覺、才道，竟是一場無聲無息、寂寞的雪；也是、一場兀自流浪的夜雨....

         築夢、逐夢? Salamanca合著就只需無夢的走著、呼吸著、生活著

         2022.09.21 我們在 Camino Sanabrés 的第8天，從Ponte Ulla 出發。這一天在進入Compostela前是一段約四公里森林步行，也是我們最後一次僻靜的步行。一路上微風攜手陽光，天光悠悠紋風柔緩，翠青的草地，蓊鬱的樹林，交織出一方細膩、柔軟的風景。然而，伴隨我的還有一絲絲的懷想，懷想著在Compostela能再見到Sui。

         穿越過了森林，一直走到了Parque de Angrois 的小公園，那裡有幾個大的野餐桌，我們在那裡稍做休息。休息完後繼續往前走没多久，進入一條與鐵軌平行的道路。沿著這條路走上山，到達穿過鐵軌的橋。橋邊有一個十字架。這個十字架是為了紀念 2013 年非常嚴重的客運列車事故。就在軌道的這個彎道上，一列火車脫軌，造成 140 人受傷，79 人死亡。列車員超速行駛，被控 79 項罪名，職業魯莽殺人。在這裡見到十字架上的蠟燭、紀念品，還有掛在鐵路橋柵欄上的物品。望著掛在鐵路橋柵欄上的物品有著說不上來的悲楚 ，儘管在出發前 ，墾歌已告之我們 ，當年這個事故發生時他正好在Compostela，得知死亡的人數裡也有多位是朝聖者。 離開那座橋時陣陣的悲楚在心底縈迴不去，但在憂苦中轉向天主後，也有著淡淡的喜樂。雖然無法為這些朝聖者的生命因朝聖戛然而止而找到出口，但我願意相信在祂內發生的一切是良善的，且在祂內的生命終將有始無終，願遠方覊絆的靈魂在愛中安息。

         離開橋後繼續往前走没多久進入幽微靜謐的 Rúade Sar 街，那裡有長長的鵝卵石路。朝向Sar河走了非常陡峭地下坡路大約一公里後， Santiago de Compostela的壯麗景色呈現在我們眼前，又再次見到那親切的大教堂的尖頂。 在這一段下坡路上，長滿青草的鵝卵石路和大教堂那壯麗的景色相結合，有別於我2018年見到大教堂的第一眼是從街道平面上望向遠方的Compostela，這是我感到迄今為止在Camino路上進入Santiago的最美的入口。當沿著 Rúade Sar 街走下山坡時，大教堂尖頂和鐘樓的壯麗景象鼓舞著我，也觸動了我接近抵達那刻無以名狀的心懷。

        在路上，無論走在那條路上，都得摸索甚至失落。但走在路上的穫得，也就在於盼望尋得方向，並且接近嚮往之地的過程。摘錄一本書的書摘，「人類的本質不在抵達，而在將至未至，我們總在路上，我們的旅程是一連串懸置的抵達。人類不是靠完成或抵達來找到本質，而是靠接近自己喜歡的前往方式，接近於站立之地與所往之方的對話方式。我們其實總在接近那終極的秘密，我們的真實更在於盼望尋得方向，而不在於抵達，在了解與不了解之間，那一步無比接近永恆。」

      “在路上，不在抵達，而在將至未至，那一步無比接近永恆”。我懷想著，不只Camino如此，靈魂的旅程也是如此吧!

延續巴塞隆納話題～

Camino後放風好地方

蘭布拉大道La Rambla👍👍

曾被譽為是「世界上最美的大道」

         蘭布拉大道最北邊是加泰隆尼亞廣場，最南邊連接哥倫布紀念碑全長1.2公里，又將西南邊和東北邊劃分為El Rava拉巴爾區和El Gòtic哥德區兩小區域。

        交通方式搭地鐵L1、L3、L6、L7線的Catalunya站位於此，中段則是設有L3號線的Liceu站，最南邊連接哥倫布紀念塔，靠近L3的Drassanes站。也可以搭地鐵至Drassanes站，出站後朝海邊的方向走，半個小時就可以把蘭布拉大道最精華的部分都領略。 

         這條大道兩旁有著許多商家，聖約瑟市場和許多百年老店都位於此，正中央被規劃為林蔭步行區，假日也有許多小販和街頭藝人，還蠻推薦大家此一逛感受巴塞隆納熱鬧的氛圍。只不過人多的地方相對治安也會較不好，因此一定要顧好自己的包包和貴重物品，避免歐洲厲害神偷呀！

         我很喜歡這條大道，有很多好吃的海鮮燉飯的店都在這邊，而且那邊市場裡的食物都很道地，在別的地方是看不到的，如果要去搭郵輪的時候，可以提前來這邊逛一輪，因為離港口不遠，是個很棒的地方。

         推薦這個好所在給大家看看，走完Camino後，可以去巴塞隆納放風一下。

Re:西班牙時代的艾爾摩莎(美麗島Ysla Hermosa)

      在歐洲的大航海時代(15世紀末到16世紀)，西班牙的船隊已在1565年佔領菲律賓，展開333年(1565-1898)的殖民之路。之後荷蘭東印度公司為開拓東亞的殖民及貿易，於1624年佔領台灣南部的大員(安平)作為與中日貿易轉運據點。

         西班牙人恐荷人在台設據點會阻斷呂宋(菲律賓最大島)與日本的貿易，於1626年派艦隊沿台灣東部北上，經過三貂角(San Diego)，進雞籠港，佔領社寮島(和平島)，築San Salvador城，建立北台灣據點。1628年佔領滬尾(淡水)，築San Domingo城(現今紅毛城址)。

        然而，西班牙在台殖民僅短短16年。這期間也在台灣北部，東部蓋天主堂傳教。經考據，西班牙人在台期間遇生活拮据，其中因原住民有過抗爭，不賣他們食物，只靠馬尼拉運送補給，卻經常等不到援助所致。1642年荷蘭船隊北上攻打，西班牙人很快被擊敗而退出台灣。這是台灣與西班牙最早的邂逅。

近來在基隆和平島的考古發現與17世紀荷西殖民時代做了連結。這幾年也有清大學者在研究西班牙語與ㄧ些閩南語或原住民語的影響及轉譯有了成果，讓人從歷史痕跡尋得其中趣味。

       從立足台灣，認識自己到與世界連結。認知台灣不只是海島國家，而是海洋國家，在東亞太平洋上是佔有重要的位置。

(6/17/’23參加國家海洋研究院與台灣西班牙語協會等合辦的「西班牙時代的艾爾摩莎」研討會的小分享)

Camino法國之路點滴之十-Melide的章魚與友誼

         法國之路來到Melide，即使是初來乍到的朝聖者必定會被不斷的提醒：「記得一定要去吃章魚。」原來在Melide最有名的菜色是西班牙加利西亞章魚（Pulpo a la gallega )，章魚儼然已成為該地特產，口耳相傳的結果，來到Melide如果沒吃章魚，就猶如走法國之路卻沒上鐵十字架山一般，味道總是還「欠一味」。

         俗話用「相約不如偶遇」來形容人生路上朋友間的相聚，有時候雖然是萍水相逢卻也能碰撞出生命中難得的友誼火花，正如在Melide我與前一晚住宿同家庇護所上下舖的西班牙朝聖者的再次相遇-就在我們走在街上看到滿街章魚廣告，正煩惱不知該吃那家餐廳的章魚時，說時遲那時快，一個老外光頭帥哥猛地從身旁竄出並跟我們相認打招呼，原來是昨晚睡上下舖的老外弟兄，光頭帥哥知道我們要找地方吃章魚後，熱心招呼我們跟著他一起走，因為他也正要去吃章魚，於是跟著他進了家據其介紹是他西班牙加利西亞當地朋友推薦，在地人必吃的餐廳，進了餐廳點好餐點入座後，我買了啤酒拿去請我那位雖然是萍水相逢卻一見如故的西班牙朋友，在杯觥交錯間碰出友情的花朵，於是在Melide，嘴裏吃到在地的章魚；心裡溫暖的是相逢自是有緣的友誼。

後記：經查網路推薦的Melide 賣章魚的餐廳有二家：

1.Pulperia Ezequiel

2.Pulperia A Garnach

我們的光頭帥哥弟兄帶我們去的即是其中之一

［它陪我走到世界盡頭］       

         回憶2017年初夏的Camino「法國之路」，陽光是溫暖的，照射在朝聖者身上，讓人渾身都舒坦，每天早上還可以順手拍一張長高高的照片，讓走路的心情變的更加美好！

         每天開始走路，生活單純到只要留意黃箭頭指標，及瀏覽四周的美景；有時專注腳下的每一步，小心翼翼的避開滾動的石頭，也不要踩到忙碌的小螞蟻們！

         時而抬頭一看，藍天白雲、翠綠的葡萄園、橙黃黃的麥田....，眼前的景色每每令人驚艷，全然不同於我們海島國家台灣的風景，有時也會懷疑自已是否已走進了油畫裡？？

         路上常會看到一雙雙廢棄了的鞋子，有些變成了裝置藝術，有隻鞋子裡頭還放了一支紅色棒棒糖；也曾見到有雙鞋子不知道為什麼被放置於天上的電線上？

         而那雙陪伴我走完法國之路的鞋子，在倒數十天才到聖城時，其中之一就開口笑了，當時我只好調整速度，每天放慢腳步，走著走著，時不時還要停下來，清理出一些被它吃進去的小石頭！

         後來，它還是努力的陪伴我走到世界的盡頭Finisterre，我們在零公里處留下了美好的回憶，我捨不得這雙陪伴我51天的戰鞋，最終，我還是把它帶回台灣了！

         總之，朝聖路上，再長的路，一步步也能走完👣，再短的路，不邁開雙腳，永遠也無法到達🙏！

2006 年8月9日

         一早到了歐洲三大皇宮--馬德里皇宮，比起恢弘壯麗的皇宮建築更吸引我們的，是皇宮對面的Catedral de la Almudena阿穆德納聖母主教座堂。因為皇宮有參觀時間限制，所以我們還是耐著性子先看皇宮。

         參觀了皇宮之後，已是午後，我們急急切切地奔向Catedral de la Almudena聖母主教座堂。這裡是馬德里總教區的主教座堂，教堂的主保聖人為阿穆德納聖母，也是馬德里的主保聖人。她有著與一般教堂不同的建築風格，既古典又現代的外貌，而淡藍灰色的外觀，很有一番清新氣息。

         原本在16世紀時已計畫興建此堂，但一直到1879年才正式開始；後來又因為1936年西班牙內戰而暫停興建十多年，最後到1993年才完成，因此成了歐洲最新啟用的天主教主教座堂，並由教宗若望保祿二世主持建成儀式，因此教堂前有一尊紀念教宗的伯多祿雕像。現任的西班牙國王菲利佩六世在2004年更在這個教堂內舉行他的大婚。

         阿穆德納聖母，意為「穀倉聖母」，讓我回想起Camino一路上看到的各式各樣、各種規模造型的穀。倉傳說早在八世紀馬德里被穆斯林占領時，當地天主教居民曾將一尊阿穆德納聖母雕像藏在城牆裡。1085年阿方索六世攻下馬德里後四處尋找這尊為他們帶來好運的雕像，經過幾天的祈禱，城牆在藏雕像的位置突然崩裂，聖母像顯現在人們面前。從此阿穆德納聖母被奉為馬德里的主保聖人。

         走進教堂，迎面看到的就是位於十字翼側的阿穆德納聖母祭壇。祭壇被提升得很高，要通過兩側帶有黃銅欄杆的樓梯走上去。祭壇正中供奉的是阿穆德納聖母的木質雕像。後面的祭壇裝飾背板，以18幅圖板描繪出聖母和耶穌的一生。裝飾得極為精美華麗，向聖母致上最崇高的愛意。

         主祭台有豐富的色彩，繪製許多壁畫。從左至右依次為耶穌受洗，大伯爾山顯聖容，被釘十字架，全能基督，基督復活，基督升天，聖神降臨。中間的全能基督圖裡，基督手中打開的書上寫著「Amada vuestros enemigos」意思是「愛你的敵人」，這是基督一再教導門徒要愛人如己的命令；而「Vengo pronto」意思是「快來吧」，是我們全人類的最終期盼--耶穌復臨。

2017.10.22Negreira至Olveiroa

         今天是我們這次來徒步朝聖走最遠的一次，將近35公里。

         今天週日，清早起來天氣起霧，一路往前走，由於市區內沒看到指標，也沒看到其它朝聖者，所以我停下來看了一下APP找路，同伴說有人走下面，要我們跟著他走，雖然我看APP是指著上面那條路才是，但同伴這樣說，就下去跟著走，想說反正那條路是平行的路，應該會接在一起，但沒想到這條路是死路，直接接到一個草原就沒路了，我趕緊叫同伴回來，看到那位朝聖者也回頭，就示意和他說上面那條才是，於是大家就走回正確的路上，這位朝聖者就是之後會遇到的匈牙利老爺爺。

          Negreira風景很好，變色的樹葉掛滿樹梢，也掉滿了石板路上，和電影及明信片上一樣，和台灣亞熱帶很不一樣，這裡秋意很濃。快九點時，這裡太陽還剛出來一點，看到已關門的教堂前出現市集，可能是假日市集，大家才剛開始架攤子擺東西，可惜沒空停下來。正在走時，遇到一位日本的朝聖者，一位長得很嬌小的女生，感覺很像是小學生的那種嬌小，但是她的背包可不小，我想她應該在日本鍛鍊過才來的吧。另一位就是匈牙利老爺爺了，他們二個人都走很快，只看見他們在一個標示牌前研究什麼東西，當我走過去時，同伴說有二條路，日本妹直走大路，匈牙利爺爺走小路，我看了標示牌，這二條路都可以走，最後都會交會在一起，我參考了APP，選擇走官方的這條大路走。

         走在霧裡也是徒步路不錯的天氣，雖然有點冷，卻可以抵消走路的熱，矇矓中經過了這個墓園教堂。然後進入森林。陽光也漸漸變強，感謝天主又賜給我們藍天白雲的好天氣和好風景，一路上只有我們三個人走而己，可能主要是我們太晚走，又加上走的太慢了。走了好一會兒，我們停下來休息吃東西，遇見早上的那位匈牙利老爺爺，同伴拿出栗子請老爺爺吃，老爺爺會是一句中文 “好” ，問我們 “好” 是GOOD的意思對不對? 另外和我們學了 ”很好” 。

           目前73歲的他，9月12日從法國之路的起點SJPP走到現在，過了聖地牙哥還要繼續走，走了40天800多公里，他說若不是二年前腳受傷，他還可以走的更快，哇塞，他現在已經走很快了，真厲害，太感人了，希望我73歲時也可以像他這樣有體力來做朝聖者。這一路上常碰到這樣的長者來徒步朝聖，能來的相信都是身體滿健朗的，應該說，願意出來走走，不躲在家裡的人，天主當然會賜給他們健康的身心吧！我一定要做像他們這樣的人！又轉進林間小路，看到這個可愛的大香菇，真像藍色小精靈的房子，難怪卡通會這樣畫，小時候總是好奇，覺得卡通裡的都是幻想的東西，在台灣香菇明明長得都那種咖啡色，怎麼會是這種可愛又鮮艷的紅色，沒想到歐洲的林間還真的有這種香菇，而且還滿大的，和我拳頭差不多大，有另一朵和我巴掌一樣大。走了一大段路，這裡是一大草原，視野相當遠，可以看到2~3公里遠，也很舒服，遠遠地就看到這群乳牛剛剛被放出來，可能一進來就有草吃，所以牠們也不走遠，就在路旁顧著吃草，也讓我們可以很近地看著牠們。

         在路旁看到轉彎的標示，一轉彎就看到這個獅頭水泉。這一區都是牧牛區，我們很少看到人，牛比人多，到現在只看到四個人，二大二小，應該是住這裡的鄰居們出來外面聊天，非常安靜，連牛都沒有出聲音的專心吃草，我也邊走邊祈禱邊欣賞這美麗的牧場風景。走一走聽到槍聲和狗叫聲，看到隔壁500公尺外的山丘上有人在打獵，希望他們別打偏，打到這裡。這一區大部份是草原，較少樹林，途中看到一個計程車的廣告，”一個人加背包一公里1歐元，電話+.......” ，腳走的痛痛的，還真的有點想叫計程車。

         在這裡看到一位朝聖客，他好像也快走不動了，追上他後，他也問我們國旗的事，他是57歲的德國人，每天走到累了就休息，沒有先計劃一定要走到哪裡，也是走800公里的朝聖者。和他聊到剛剛遇到的匈牙利老爺爺，他說他之前也遇到一位80幾歲的朝聖者，一天走約走8公里，慢慢走。走了一會兒，我們就走到了聖瑪麗娜，我知道這個地方，是我們今天走的中途有庇護所的地方，沒想到這麼小，感覺只有三戶人家而己，德國人說他的女兒建議他今天可以住在這裡，所以就和他互道再見。本來我們也可以住在這裡，但若是住這裡的話，表示明天就得多走11公里，想想還是算了，今天辛苦一點好了。

         沿路都沒有休息的咖啡廳，本來剛剛看到有咖啡廳的廣告，說2.5公里處有咖啡廳，至今都沒看到，我們已經走了21公里，挺累的，看到這裡有個公園，就在這裡休息，吃身上背的東西。休息的時候，就看到一些朝聖客陸續的往前走，還好還有人，我還以為後頭都沒人了，不過，我也擔心我們若太晚到的話，庇護所會沒位子。吃完東西準備出發時，整個腳好痛，感覺大小腿都快要抽筋了，希望別肌肉拉傷。穿上鞋子，背起背包，拿起手杖，出發。走了一公里左右，看到了廣告中的咖啡廳，原來就在樹林後面，早知道就來這裡休息，至少椅子較舒服，還可以上廁所。 而隔壁也有一間小的庇護所，有看到一位朝聖者要入住的樣子。

         繼續往前走，到了上坡的石子路，路旁有好幾隻乳牛在吃草，強烈的陽光拍起照來十分好看，但好熱，風吹過來又好冷，所以我們也不敢衣服，只覺得臉被曬的燙燙的。好一個空礦的草原山，我們一直往上走，走到快到山頂時有個平台，太陽實在太大，又沒有遮蔭的地方，加上走的太熱了，就決定脫衣服了，不過，一脫下來衣服，剛好有風吹過來，還是會覺得冷，不過，一直走路就不覺得冷了。這裡視野相當開闊，但實在太累了，加上太陽太大，且時間有點晚了，就無心停下來欣賞了。走到山頂後，看到一條長長的陡下坡，心裡一震，腳又要痛了，但還是堅持的走下去，畢竟這裡也沒有回頭的路。心裡的心得是 “沒有體力，再美的風景也沒用。” 回去之後一定要好好鍛鍊身體才行。下坡後，進入一個Lago小村莊，到一間滿裝潢的現代化的咖啡廳casa Xalleiro休息，看到之前遇到的一位朝聖者休息完，正要出發。另外，有一桌人好像在家庭聚會，正準備吃午餐還是下午茶。在這裡喝飲料都得很小心，蒼蠅很多，我們喝完飲料上完廁所，又再度出發。

         剛剛爬的太高，所以又是下坡，下坡快結束後，路旁掉滿了栗子，二位同伴看到心喜不己，趕緊蹲下去收集，我實在太佩服她們，走到累成這樣子，還有力氣去收集栗子，我是蹲不下去了，感覺一蹲下去腳就會抽筋。現在已經走了31公里，雖然APP上說只有33.4公里，但GOOGLE MAP顯示還有3.5公里要走，這也表示還要再走一個小時，今天走的真累，不過，天主沒虧待我們，這裡的風景很美。後來看到二位朝聖客走來，和他們打招呼，原來是昨晚住同一間庇護所的夫妻檔，和他們一起走到Ponte Olveira，他們好像今天要住這裡，我知道這裡也有一間小的庇護所，只有10床，我怕我們搶不到，就選擇住Olveiroa，不過，這對夫妻去問老闆，還有位置，所以他們今晚住這裡。看到這裡，我知道還有2.5公里就到了Olveira，心裡是很高興快到了，但腳實在痛到不行。 終於到了我的庇護所，感謝主。到了庇護所，看到那位捷克美女，已坐在咖啡廳前抽煙喝咖啡，想必她早就到了，也梳洗好了，和她打完招呼，趕緊去問老闆還有床位嗎?畢竟已經六點多了，幸好還有位子，但只有二個是下鋪，我只好睡上鋪了。

         一進房間，一位朝聖客笑咪咪問”你是從NEGREIRA走來的嗎?“ ，”是”，“累死人吧！我也剛到，太累了”。哈，原來大家都累到不行。因為我只看到浴廁，但沒有看到廚房，我就問他知不知道廚房在哪裡? 他說他也不知道，還偷偷地說，這裡的服務人員都不會說英文，後面的庇護所比較好，也會說英文。哈，他真幽默，他是住在SARRIA的西班牙人，我一聽到他說他是SARRIA人，就好奇他是從家裡出發走過來的嗎? 他也笑笑的說 ”是呀“ ，他是我在這朝聖路上遇到最幽默的人，都一直聽到他大聲的笑。我順便問他明天要走到哪裡？他回問我要走到那裡? 我說”CEE”，結果他指著他對面的同伴說，你倒楣了，我這個朋友明天也會走到那裡，他打呼很大聲，哈。

         之後，我坐在交誼廳的椅脫鞋子和休息，看到一位媽媽朝聖客剛洗完澡出來，問她知道廚房在哪裡嗎? 她很親切地說，不在裡面，在後面，我們要走到外面去才能看到，另外，廚房不大，爐子有一個好像壞了，真謝謝她告訴我們這些資訊。她們是從FINSTERRA走到這裡，往聖地牙哥方向走，和我們是反方向，她們今天走了31公里，明天會走到我們昨天住的Negreira。不過，很高興的是我們之後回到聖地牙哥時，在大教堂還遇見她們，真是好有緣。洗完澡出來，看到那位SARRIA人，他好心地說，他剛問了服務人員，廚房在後面，我們要去的話，得繞到後面去，雖然我們已經知道了，還是很謝謝他的熱心！

          Olveira是個小村莊，沒有超市，幸虧昨天同伴們有多買吃的東西，可能其它人沒有超市可以買東西，廚房只有我們一組人，也許房東也覺得很少人會來煮，所以廚房小小的。不知道是因為這裡是山區?還是今晚氣溫驟降，晚上6度C，吃完晚餐，走回房間不到15公尺，冷到我全身發抖，有種冷到骨頭的感覺，幸好，房間很溫暖，趕緊躲到睡袋裡，但還是不斷地發抖。

庇護所

         這個庇護所在朝聖的路上，廚房和住房分開，廚房在住房的後面，得出去走到後面去，廚房有點小，可能最多容納四個人而己。

        房東應該也是隔壁的咖啡廳老闆，入住登記要去隔壁的咖啡廳登記，要寄領行李也要去咖啡廳寄領。

         更酷的事是他們也是負責聖地牙哥至Fisterra和Muxia段運送行李的公司，難怪運送行李上的信封有他們的照片，我當初還以為是廣告呢！我是後來他們將我們行李寄錯地方時才發現的。

         住房有分房間，我們住的是八人房。三間浴廁，浴廁的燈有計時。

彌撒

         可惜太晚來了，也太累了，沒有問彌撒的事。

         上星期和登山朋友到日本的箱根攀登箱根火山群山中最高峰＂金時山＂。此山與日本傳說的金太郎的出生地。日本傳說的三太郎；金太郎、桃太郎、蒲𡷊太郎。我們不小心走爬7個小時😰有點小累。

         和台灣爬山不同，我們看到三三兩兩的朋友或單獨攀爬，比較少我們團隊行動。而且沿路都是安靜行動。途中遇到日本山友攜帶一個似海螺樂器，她也為我們當場演奏。

         以下為網路資訊：在日本的傳說故事中，生長於足柄山的金太郎自小便擁有天生神力，平日穿著紅色的菱形肚兜、拿著大斧頭，力大無窮的金太郎還在相撲比賽中打敗熊，獲得森林中眾多動物們的愛戴，常以騎著熊的形象在童話故事中出現。後來金太郎投身平安時代的大將軍源賴光麾下，成為其家臣，改名為坂田金時，成為源賴光四大天王中的一員。江戶時期後，因為金時山及北稜的足柄峠一帶被傳為金太郎的生長故鄉，在其故事及童謠被廣為流傳之下，至今被世人稱做為「金時山」。

         河流既可承載貨物，又能傳承思想，天下萬物生而有用。(雨果)

         一條歐洲國際河流，發源於瑞士格勞賓登州的阿爾卑斯山區，流經列支敦斯登、奧地利、德國和法國，最終於荷蘭流入北海。萊茵河全長1,232公里。(維基百科)

         因緣際會拜訪地標-萊茵塔（德語：Rheinturm）是德國Dusseldorf一座電視塔，塔高240.50米，是地標和最高建築，是德國第十高的建築。俯瞰萊茵河畔，曾經是德國詩人海涅Heine Heinrich對「萊茵河女妖」羅蕾萊（Loreley）的描述美麗生動，未讀此書只能從片段的資料，體會箇中之意。

         而德國浪漫主義作曲家舒曼創作的《萊茵河交響曲》，跳躍的音符娓娓道來，萊茵河的美景，可惜無法去體會就精彩的葡萄園和古堡，承載許多歷史故事。

          走到Santiago 時間不夠了，世界的盡頭Finsterra,穆西亞 Muxia，要走五天，最後一段選擇參團搭巴士前往。

         用腳旅行了二週，每一天慢慢欣賞所到之處，在落腳的村落城鎮四處走走，探訪各城的歷史、自然風光，每天也就經過幾個地方。

         Local tour的這天去了7個點，跟團因時間限制，步調快轉，好充實的一天。令人難忘的是美食，Finsterra 的海鮮很新鮮、店家也很大方，推薦大家一定要吃海鮮拼盤，搭著佐餐麵包、紅酒，吃得樂不可支！

     2019年9月26日，我們抵達Camino法國之路上的最高處：鐵十字架山(Cruz de Ferro)。一根長長的木桿，上頭立著鐵十字架，就是此處名稱的由來。一旁的日晷記錄著現在的時間，雖然現在人們依靠原子鐘就能得到幾乎毫無誤差的時間，但是許久以前，人們是靠著太陽投射物體的影子，來知曉一天的進程。無論其他朝聖者來自哪一個時區，我們都共享著這個日晷標注的此時此刻。在鐵十字架山，帶一顆來自你家鄉的石頭放在此處，據聞有放下過往一切過錯的意涵。大家有秩序地排隊擺上自己的石頭，將空間時間留給前面的人。我一步步往前，逐步走向聳立眼前的十字架，當我靠近，便感受到有多少人也曾走這一段，而我和許多人一樣，來到這裡。手中的小石一路與我行走至此，我放下它。

         在十字架底下，石頭堆成的小山籠罩著神聖的氛圍。小小的石頭，卻是很多人在此處放下的沈重。我完成了自己的內在對話，轉身離開，那當下好像得到一份神秘禮物，輕鬆起來－－我願意放下過往，重新學習。

         回顧這段記憶，走下十字架山，生命中的不好的部分都消失了嗎？生活並非如此。人的貪念很大，總想逃離所有痛苦，期望糟糕的處境立即改善，除了拿起、放下，我們還要享受過程。人生是不斷的拼圖，上面有著我們的記憶和故事，無論是好是壞，都只是不同的位置。天主會接納每個人的渴望，祂的應允永遠有效，在你我領悟的剎那，那份神秘禮物就會為你開啟。

遲到的回應 – BARCELONA 

        相較於歐洲許多大城市的放射狀格局 – 圓環廣場中或噴泉、或方尖碑、或凱旋門、或歷史人物的碩大雕像，道路呈放射狀依續有了城市的建築；BCN棋盤式的市容，實在是自成格局的不同凡響！

相較於所熟稔的都會台北，BCN實在是太大、太豐盛精彩了！ 

       兩次造訪，前後有將近十天的駐足，BCN真教我既愛且厭！

其實「厭」的部分，不過也就是身為一座豐富多元而又充滿陽光一般活力的大城市，所衍生而至的髒亂（看得見與看不見的）與喧囂罷，許多的大城市不也如此！話說回來，我還是太喜歡這個城市了！

喜歡她，不只是因為有高第、多明尼克，只消一座城市中就有那麼多的世界遺產建築（八座）；不只是有畢卡索、達利與米羅，還有很多的音樂廳和歌劇院；不只是老城中心的歌德區，羅馬人統治時期的古典氛圍之中，錯落有致著現代主義、後現代主義的簡潔犀利；不只是依山傍海、還有巷弄之間讀數不完令人驚豔的創意作坊；不只有「四隻貓咖啡館」、還有博蓋利亞市場（等同台北有南門市場）、足球與佛朗明哥.... 

        第一次拜訪BCN是在2014年的暑假，帶著母親與女兒自助旅行；結束20天義大利旅程，從米蘭搭夜宿火車、穿越法國直抵西班牙BCN。

我們選擇住在離奎爾公園附近不遠、有著大院落的青年旅館，因為可以在每天一大清早、公園開館前免費入園參觀，旋舞於百柱廳，開始一天的行程。

BCN的第一天，為了滿足母親參與彌撒的想望；忘了不知何以走到了「海洋聖母聖殿」，是我所慕愛的Basilica聖堂 – 居民為了出海人的平安，向聖母祈求而建立的這座聖殿，讓我聯想起東方的「媽祖」；無論任何民族、任何宗教信仰，海港都需要一個可以獲得慰藉的依歸吧！ 

       第二次則是2019朝聖之後的離去終站安排，選擇加泰隆尼亞廣場一帶的青旅，意圖用喧囂塵上的人潮、車潮「淨化」朝聖後的失調心境！

每天沿著蘭布拉大道緩步漫走〜不再特意有任何的目的地，就只是隨興走著、看著、聽著；不經意經過了教堂，就「溜」（沒有彌撒時一定有開著的小小側門）進去躲避豔陽、靜心默禱；又或者滑入狹小巷弄、遠離人群，總是會巧遇充滿異國情趣的小作坊，沒買東西亦可與主人稍事閒聊幾句，赫然發現這座城市居民的種族多元超乎我所想像，因為這裡可是「加泰隆尼亞」啊〜

       由於初次乍到的第一回，該觀賞的都花了時間與金錢（尤其是高第的建築）獲得了感官與隨之而來心靈的滿足。 

除了高第的所有建築極盡奢華的一網打盡，那些彷彿攪翻了造物主手中的百寶箱，抖弄中重新排列組合了大自然所有的顏色、形狀與線條原素（只有弧線、沒有直線），直教人置身於藝術的饗宴，抽離了現實.... 

        搭纜車上蒙特惠克山丘，找尋簡單、純真，孩子一般、自有其專屬語彙的精靈世界 – 米羅基金會美術館！米羅是家父生前的最愛，我不能了解一位不苟言笑、嚴於律己的讀書人，為什麼會醉心於「米羅」﹖ 

       火車一路北向，來到藝術家的故鄉 – 費格拉斯，實在是過於歡樂的一天了！原本不怎麼欣賞的超現實主義，在「達利戲劇博物館」，馬戲團一般的夢幻舞台、中世紀景觀站式的劇場演繹，終於理解了超現實的意義與在藝術史上不能缺席的重要環節。 

       在BCN無論行程怎麼安排，每天傍晚一定趕向博蓋利亞市場〜浸淫於視覺、嗅覺與味覺的一方天地，總是滿足了我對食材與香料的切望！入夜（約莫11點），喜歡獨自落座一處餐酒館的吧檯，享受各式Tapas、生啤酒，冷眼觀看（自己也一樣是他人觀察的對象吧）工作的人、消費的顧客；最後一定以一杯威士忌一掃終日的疲憊.... 

        2019朝聖的最後一天，適逢主日；清晨7點就趕到了聖家堂，排隊參加毋需購票的入堂彌撒；彌撒結束自然是要立即離開的！為我，一切已然足夠。 

        第一次造訪，在聖堂內流連了近5個小時，兩側鑲嵌的大量彩色玻璃，充滿聖意的傳述了太陽初升與黑夜遲暮的冷暖意象、還有令人感動欲泫鬼斧神工的雕塑；也幸運地參與了彌撒、領了聖體；一切已然足夠！ 

附註：這是屬於我個人的BCN，而非專文介紹、也輪不到我啦〜第一次造訪，還沒有手機拍照、用的是數位相機，一直沒有整理、一時也找不著（以為存檔在電腦裡）；第二次就懶得「再」拍；所以原諒我不提供照片了。 

主日平安！

         2022.09.21 我們在 Camino Sanabrés 的第7天，從Ponte Ulla 出發。這一天我們的最後一段路從 N-525 下方穿過，它穿過村莊，橡樹林，沿著樹木之間的小路。一路上在樹木之間、沿著森林小徑和古老的小路前進，漫步在樹木形成的一條條隧道，抵達Compostela。

        在距離 Obradoiro 不到五公里處，一段穿過長滿藤蔓的街道，將我們帶到了Rego das Covas de Santa Lucía教堂。Santa Lucía教堂是一座外觀質樸溫潤的小教堂，一走近Santa Lucía教堂讓我屏息以待，一座高大堅固的建築，體積龐大，外觀卻樸實無華。我們到時教堂是關閉的，卻也滿足於欣賞它完好無損的外觀。從外面看，它是一個長方形的平面圖，教堂左方有另外增建的聖器室和一個人字形屋頂，屋頂上的鐘樓是雙體的。教堂所在位置位於郊區，但並不孤單，有河流、古橋和一個帶高柱的石十字架伴隨著它。

         Santa Lucía教堂旁的橋是一座保存完好的石橋，它非常的美，看起來應是與教堂同時代的，在我眼裡這座古橋是在路上撿拾到的珍珠。橋下流淌的小河流是Rego das Covas de Santa Lucía的河道，在陽光照耀下，河面粼粼波光閃亮耀眼。溫暖的秋日曬在臉上，一股清香在空氣中飄盪，呈現一片飄渺、幽微靜謐的氛圍。我在這眼前的景象，貪婪地，屏息追憶。原本寂寥的，剎那之間，目光所及，與我為伴的，像雲，像風，似林，似河，似橋。它們彼此疊映著，原本不屬於自己的內涵。我閉上眼睛，將它們封存成，在我心深處的一幅畫。德語詩人里爾克說：「我願形容自己 (世界) ，如形容一幅畫，一幅我久久凝望且如此貼近的畫…」觀畫，空間如畫，真正的我不曾去任何地方，是一幅一幅的畫於我之內流動幻變。那一刻…我彷若聽見空氣裡那寧靜而溫柔的話語 : 父啊！因為你在創世之前，就愛了我。祢愛了他們，親像愛了我一樣。
 

         離開Santa Lucía教堂後往前走一小段路後，在一片綠意盎然的草地上見到了一個墓碑，墾歌再次提起那應是朝聖者的墓碑。原本墾歌沿路已總會將所見與朝聖者有所關聯，然而那時當墾歌再次如此提起時我並不感到意外。只是那一刻感知到圍繞著我的整個世界：小石在我的腳下滑動的聲音，雲彩在我頭頂掠過；草的跳動和時間的停頓，只有風從樹葉間滑過時才能打擾。悼念未曾見過面、講過話卻彷彿很熟悉的一位朋友。謝謝你! 能在這裡與你相遇，讓後行者如我，得能坦然朝必然的終點行去。然而只有值得愛的對象，才能帶著我們走向這裡。這裡應是你最喜歡的地方，此刻你當已安息於此樣大地，這大地上的每一棵樹，每一朵小花，每一道浮光，每一片浮雲，每一場雨中細語，每一位路過的朝聖者，都將與你作伴。

今天來點迷宮分享～

關於巴塞隆納的街道設計

         告訴大家，我原本不知道巴塞隆納這個大城市的設計風格是棋盤式的，也沒仔細一條一條找路過，我待在巴塞隆拿的這天，我走到像迷宮一樣、怎麼走都長一樣，走到下一個街口，又一樣，感覺像在繞圈圈，我問了當地居民，他們就說這裡的路都很像，你要去哪裡，你如果不知道店名，或想逛的地方，你會走不出去，我後來才上網查，看了俯視圖，我的天啊！！也太多正方型，我到底當時是被困在哪個正方型裡面啊？！

         每個街區都是一個自成一格的小城堡，當時設計的人的想法是，能滿足居民的日照權、要有足夠的通風、有足夠的綠地，同時也要有夠大的廣場可以讓人們在從一天的工作回來後能有個地方跟家人朋友好好歇口氣。

         另外一個特點是大家會發現街區形狀呈現的是八角形，而不是正方形，這是因為如果是正棋盤的直角的話，不僅轉彎很難轉，同時十字路口也會過於狹窄、難以容納過多的人潮跟車潮，因此設計者把四個角內縮45度，不僅多出了讓車子轉彎的空間，也在路口挪出了讓人們可以停佇的小廣場。也因此，我花了好一些時間，才走出這個迷宮，大家去到這裡，也會覺得來到迷宮裏面一樣，可以體驗看看😵‍💫😵‍💫

遇見雲霧繚繞的美麗杉林溪

          前些日子與朋友相邀去南投杉林溪森林生態園區3天。杉林溪海拔1600~1800公尺，佔地40公頃，夏季均溫20度C，是避暑好地方。杉林溪屬私人經營，入園費較貴，與溪頭相較，以價制量，甚好。

         從高鐵台中站搭台灣好行2小時直達杉林溪。在園區裡有自然教育中心，可參加每日導覽，上午場走穿林棧道-松瀧岩瀑布，3小時。下午場青龍蕨類步道-銀杏湖-賞青龍瀑布，2小時。沿路認識各類蕨類，地衣，菇類，還有如何辨別柳杉，紅檜，扁柏等等。夜間有觀星導覽，如沒有星空，就去夜間散步尋找樹上的鼯鼠或山坡上的山羌。園區的生態自然教育的確讓杉林溪生色不少。

         山區裡的天氣多變，走在林間步道才見和煦陽光好天氣，一下子竟飄起雨來，不一會兒就身在雲霧中。幾個瀑布水量充沛，或沿石階傾瀉而下，或從高處巨岩沖下，水波在陽光下如鱗片閃亮著，甚是壯觀好看。園區裡也栽種多種四季花卉，5-6月正是繡球花及蝴蝶戲珠花季節，沿路兩旁朵朵怒放，真是美麗。

         我們3天裡在園區10條步道裡就走了9條步道，其中一天健行了2萬步，沐浴在林間芬多精，還擁抱樹幹深呼吸，真是開心過癮。

也推薦朋友們來一趟清新舒爽的杉林溪之旅。

         2006 年8月8日，從Compostela搭機到馬德里，我們多停留了幾天。除了去太陽廣場，在跳蚤市場挖寶，買了好幾件非常古老的十字架，也看到西班牙國土的中心點。

         在我們住的小旅館附近有座教堂，我們經常聽到悠揚的鐘聲，提醒人們該進堂了。我們來來回回多次經過，最終就這樣被鐘聲引領，誤打誤撞地發現了一處特殊的上主庭院。

         Arzobispado Castrense 這座教堂非常特別，是西班牙軍中教區，直屬聖座，負責牧養信奉天主教的西班牙軍人及其家眷。

         早在16世紀上半葉，西班牙就有專為軍人設立的教會轄區。我常想像，若是生於天主教國家如西班牙者，我應該會感到非常幸福。不論我是從事何種行業，何種社會階層，應該都會被照顧牧養，有所歸屬。

         經查資料後得知：Arzobispado Castrense是軍中教區主教座堂，創立於1950年，擁有自己的大修院。2007年時，有58個堂區、123名司鐸、6名修士。現任主教是胡安·德里奧·馬丁總主教，5名副主教分別負責海陸空三軍、民兵，以及國防與情報5個部隊。

         教堂的外觀樸實，而聖堂內的聖像與裝飾就真的很有軍事風格，不僅耶穌被釘十字架像的後方有古代兵斧交錯，甚至連聖母像的背後也有。不過，置身其中卻沒有殺伐之氣，只有平和寧靜之感，我相信這是天主想帶給祂身負軍職兒女們的安慰。

         最近在俄烏戰爭的新聞中，我也發現俄羅斯、烏克蘭都有軍中教區。台灣主教團最近也為教會在俄羅斯的牧靈福傳服務祈禱：

         受俄烏戰爭影響，俄羅斯天主教會嚴重短缺外籍神職人員、修士修女、傳教士，祈求天主以聖寵支援俄羅斯教會，使他們的需求能得到答覆，並保護傳教士們的安全。更求主賞賜戰爭早日止息，使俄烏二地的教會和人民得享平安，同心讚頌主的慈恩。

         求主俯聽我們的祈禱，阿們！

         17年走CAMINO的最後一天，這一天是最後的15公里，大家都滿早起的，我們預計直接走到海角的Fisterra，然後坐15:00的巴士回聖地牙哥。今天又和之前一樣，天未亮就出發，大家應該都滿興奮的。早禱後我們立即起程，雖然還是有點冷，但比起昨天清晨好很多。帶著興奮的心情，延著海岸出發，太陽也準備出來，塞埃是個美麗的海港，清晨有獨特的美，天空的雲染成紅紅的，真特別。

        在路上已經有人開始活動，看到我們，在互道hola後，熱情的西班牙人還指著Camino的方向，真謝謝他們的熱情。經過了聖母堂，穿過市區，我們來到一個小徑，說真的，若不是牆上有大大的黃色箭頭，還真會以為走錯路了。這裏是一段連續的陡升坡，爬了一下就開始流汗，回頭一看，哇，好美麗的朝陽。這段陡坡真長，走到一段，走到另一個住宅區，路開始變大，但也只是單線道，沒想到有公車進來。走到一戶人家門口，看到油燈壓著一張用英文寫的紙，不知道屋主寫的?還是住在附近的朝聖者寫的? 說 “走朝聖的路上別陷入愛情，這樣的愛情只是短暫的戀情“ ，應該是位傷心的人寫的。之後進入森林，來到一個寫著聖羅克的 ”莊園“ 吧? 籬笆內空空盪盪的，一片草原，中間還有一個十字架柱，感覺有點像是公墓預定地。塞埃到菲斯特拉是三個灣岬，今天的路程是不延著塞埃這個灣岬，而是直接穿過中間走山路，所以才會有這段陡坡，陡坡後是恐怖的陡降陡，下陡真是姆指外翻人的夢魘，腳指又開始痛了。穿過這座山時，在山上就開始看到前方海面上有二個岬，後面的那個岬，就是這次旅程的目的地了，但還在遙遠的遠方。走下這座山，來到塞埃和菲斯特拉交界的一個海灘，海浪澎湃的聲音，讓我的心也澎湃起來，快到了，加油。

         朝聖者箭頭導引著我們往小路上走，今天天氣很好，小路二旁樹木剛好為我們稍稍地擋住陽光，風景是很濃的秋意，台灣很少看到這樣的風景。過了這個岬，我們終於看到菲斯特拉鎮和終點。進小鎮前，我們走到沙灘路上，現在人不多，三三兩兩的人在運動走路而已。這裏的沙灘算不錯的沙，滿適合度假的，可能還早吧，沒看到幾個人，進沙灘前有一個簡易的咖啡BAR，有一位帥哥在那裡，應該是老闆兼救生員吧。從早上到現在沒看到幾個朝聖者，沒想到進入小鎮後，又出現許多的背著背包的朝聖者。但往海角的人卻不多，可能他們一早就過去了，或是昨天一路就直接走過去。我們一早走到現在還沒休息過，走的途中看到一間賣冰淇淋的咖啡廳，想到前幾天有同伴一直說想吃冰淇淋，卻一直沒機會吃，所以就停下來休息加吃東西和上廁所，沒想到這裡的冰淇淋滿貴的，後來大家就改點咖啡和啤酒喝。順著朝聖標示走，出了小鎮，就會看到這個聖母堂，它的對面似乎也很有名，回來查了資料，它是Castelo de San Carlos聖卡洛斯城堡，建於18世紀，是一座防禦工事，目前是釣魚博物館。本來我們走在外面，有位仁兄用手勢向我們比，要進去那個位置拍比較好，所以我們就進去拍，風景是不錯，但逆光，太陽的強光讓我們的眼鏡睜不太開，拍起的效果也還好，不過還是很感謝那位先生提醒我們進來看看。

         最後一段路是沿著公路旁的小路走，沿路都是美麗的岩岸，碧綠的海漸層至蔚藍，海上飄著數艘小船，漁船旁圍著一群海鷗，應該是等著船長拉上漁網，搶劫漁貨吧。途中，還會經過一個朝聖者雕像。終於到了，和我們一起上來的人很少，這麼看起來滿多人的，原來廣場上停了兩台遊覽車，難怪這麼多人。上來後，趕快找尋0KM的里程碑，終於到了，耶!心裡感動萬分，在看到這個里程碑時，眼淚已不小心落下，同伴說要親一下里程碑，真的會有這種感覺，我想那些走800公里的人感動會更深吧。突然間來了許多觀光客來排隊照相，我想又是另一台遊覽車載來的吧，好吧，先讓他們拍，反正我們會待在這裏一陣子。

         同伴說我們可以去和鐵鞋照相，我們就往更裡面走，果然在一顆巨石上面看到一支鐵鞋，站上去其實很恐怖的，因為下面就是懸崖，幸好今天沒風，碧海藍天，漂亮極了。據說很多人走到這裏後，會將身上一些東西燒掉，象徵忘卻一切舊我，迎接新生的開始，之前覺得這個想法有點無聊，但經過這幾天辛苦徒步走路，真是覺得自己有點脫胎換骨，反而覺得這是個不錯想法。

         我這二天走路時，邊祈禱也邊想我可以燒什麼呢? 結論是這雙登山鞋。為什麼呢? 我很感謝它這11天的陪伴和幫助，但我早該換一雙較大的鞋，就不會腳指起水泡和痛疼了，這也讓我領悟到，若起初決定錯誤，像鞋子這樣無法再改變的事物，就得果決地放棄，免得後來不斷地找罪受，或許之前花了許多代價得到它。但婚姻不是哦，它是神聖的事，且若依靠天主聖神的帶領，無論怎樣的不適應，都是可以改變的。想到這裏，我趕緊將我的鞋子脫下，燒嗎?我一開始就沒打算燒它，一來我沒有打火機，二來會有空氣污染。我看到也有一雙鞋擺在柱子平台上，所以就決定效法他，將鞋子擺在上面。這個柱子平台上放的東西真多，不知道是不是韓國人做的?怎麼有人拿鎖鎖在柱子上?同伴將背了11天的國旗也插在上面，本來覺得會不會太...了，沒想到上面插了一面更大的韓國國旗。插完國旗後，一群外國年青年走下來，看到我們的國旗，一直說”這是什麼旗子，好可愛!” 這也是這次帶國旗來朝聖另一項收穫，路上許多人都在問這是什麼旗子?為何之前沒看過這面國旗? 我發現大部分的人都知道台灣，只是不知道台灣有國旗。

         我們在這裡吃了辛苦背了15公里的食物，雖然是很簡單的水果和麵包，但配著碧海藍天和這11天辛苦的五味雜陳，心裡相當地滿足和感謝天主。吃完午餐，打包好垃圾，放進背包，準備再去拍里程碑後走回小鎮。因為休息了一下，身體冷卻下來，一起來就又開始 “舉步唯艱”了，昨天一次走35公里，的確太操了，感覺兩支大小腿快抽筋了，所以剛剛也不敢爬上巨石和鐵鞋合照，深怕不小心一時腿軟，就去見主耶穌了。

         拖著疲憊痠痛的雙腳，帶著得意的心情，回菲斯特拉小鎮坐巴士了，回程時，心裡輕鬆許多，邊走邊欣賞這片美景，感謝天主這幾天的陪伴和帶領，感謝主。

回到小鎮， 沒想到遇到昨天那對俄羅斯夫婦的先生陪小孩在路上玩，和他簡單說聲Hola，相互點頭示意，走這次的朝聖滿大的感受就是，雖然大家彼此不認識，有時語言也不通，但一句hola，彷彿是一句老友的問安和祝福，願天主祝福他們的家庭，他們還要走去穆西亞呢!

         感謝主讓我們前天遇到陳小姐，還好有她的提醒，讓我們知道公車站在那裡，不知道的人還真會以為是加油站呢。我們預計坐下午3:00的巴士回聖地牙哥，這裏每天有六班車過去，早上三班，下午三班，班次如下:約莫2:50愈來愈多人來準備搭公車了，沒想到遇到那位捷克女孩，雖然我們只認識二天，只簡單說過幾句，但大家的熱情好像是認識很久的老友一般，她說她去了附近很美麗的海灘 Praia Mar de Fora，她還下水玩了一下，她建議我們未來有機會也可以過去看看。她也坐同一班要回聖地牙哥，之後再轉至畢爾包搭機回捷克，她的假期也快結束了，我們的也是。

         終於走完了全程，坐上往Santiago的巴士，巴士延著早上走的路往回開，感覺好像在看電影，早上辛苦地徒步走過這些地方，現在不到20分鐘，把我們早上走了五個多小時的路走完，這些場景都還在我腦裡不斷地回放，心中感覺有點得意，完成了這段旅程，也有點如釋重物。

         公車延著海岸線開著，這裡和台灣東岸一樣是岩岸地形，天主給我們的禮物太棒了，一路都是美麗的碧海藍天，很多人來都遇到起霧或下雨，太感謝天主了。這裡和我們之前走山路的景觀不一樣，巴士延著海岸線開，不像我們是直接穿過山林走來，難怪坐車要三個多小時。沒想到西班牙這麼美，是這次來走Camino的感覺。以前來歐洲都是看古跡和教堂，沒想到西班牙的景色好美，美得有時候以為是天堂，雖然很累，但還是很期待下次再來Camino，下次我會更裝備好自己。

          結束了，這段200公里徒步朝聖告一段落了，有人可能不會想再來了，因為全身痠痛，加上膝蓋和腳底真的很痛，但我卻覺得這十分值得，我感覺身心靈強壯許多，期待下次再來。

Camino法國之路點滴之九-聆聽來自朝聖之路終點Santiago 的音樂

         法國之路來到終點目的地-Santiago時，我們經歷千山萬水終達目標的興奮與喜悅，願以從清晨進入聖堂所在城市入口及傍晚在聖堂對面宏偉建物大走廊所聆聽到的二段音樂與各位分享：

         清晨一進入聖堂入口即聽到一位蓄落腮鬍的男士站在入口階梯旁吹奏蘇格蘭風笛，清脆輕快的節奏，讓人直想加快腳步進入聖堂面聖；傍晚則幸運的遇到聽說是西班牙的大學樂團在聖堂舉行戶外演奏表演，於是擠進人潮享受一段免費愉快的戶外音樂饗宴時光。

         在抵達朝聖之路終點的一天，從早到晚皆有音樂相伴，此種幸福定是天主賞賜給辛苦的朝聖者，以音樂為朝聖者洗滌一身的汗水與疲憊，福氣啦！

         2019年9月11日，我們預計一天徒步27公里，從Los Arcos走到洛格羅尼奧(Logroño)。兩側是遼闊的草原，前方是無數朝聖者踏過的路徑。我看見結實纍纍的葡萄園，還有溫馴的羊群穿過草原，萬頭竄動，好似浪花捲起的綿羊海。天空很藍，佈滿放射狀的雲彩，就像由扇貝條紋紡織而成，展現著神性的恩典和美麗。

         我們在路上穿越了傾圮的建築，進入市鎮，原來這裡是一座教堂的遺跡。高高的拱頂顯示著它曾經是如此宏偉的建築，斑駁的壁畫，成為了歷史的見證。我漫步在斷垣殘壁中，想像他曾經的巨大，同時感嘆我們是如此渺小。失去了屋頂的教堂只剩斷裂的牆面、些許壁畫。這裡曾經是信仰的中心，如今卻成了廢墟。

         然而，在教堂廢墟一角，有一個修復的藍圖布幕，垂掛在樑柱內的牆面上，看上去就像一塊重新拼上的拼圖。仿佛在告訴人們，過去這座教堂應該是什麼樣子。這塊布簾，由內向外看時，隱隱透著光，可以看見白雲在天空飄動、陽光折射著雲彩的畫面；由外向內看時，則是完整修復時應該呈現的原貌。布簾保留了教堂殘破的面容，同時像一面鏡子般映照出過去的殘影。在遺跡中，新舊交疊、古今交錯。

Part1
         
          到達奧維耶多，gogle找庇護所時，在一地下走道，看到難得的鐘乳石。很辛運找到非常特別與古老又美麗的教堂，且參與晚上八點的平日彌撒，並遇到難得的東方人，請她們拍照，進而結識來馬德里讀書的雲南與山東的二位女孩，明早還相約一同走約30公里朝聖路線。在教堂前遇到88歲老人家一同雞同鴨講好一段時間，老人家走後說了一句話，我們用手機翻譯:這是一種樂趣。真的，朝聖中這一切不管遇到什麼事，都當是一種樂趣，你會發現:天主時時與你同在。

part2

          好特別的鞋子當裝飾做成的燈，鞋子是下田時再套上自己的鞋子不弄髒，是用木製的很漂亮，遇到韓國的朝聖著瑜伽老師，明日準備去兒子現在在的大連念書，好佩服她，預計走５８天，我們３人與這幾天都遇到的荷蘭美女合照，感謝一群外國人告訴我們有瀑布美景，我們繞一下路才看到。今一樣是石頭，爛泥巴，溪水，我的運動鞋吃了不少苦頭，下次的朝聖一定要一雙好鞋啊！感謝天主，經過爛泥巴苦路後，看到的都是藍天綠地的自然美景，一切都值得！

part3
         
          Camino的第六日，行前三人在教堂前祈禱，今天氣非常好，又有許多上坡，經過美麗的水壩與樹林，這幾天的藍天、白雲、綠地，身體是疲憊的，但心靈是舒暢的，經過樹林石頭下坡時有十幾臺越野車橫衝而下，真是驚險，遇到英格蘭夫婦時，還好有折返看到小教堂，伙伴並與他們合照，傍晚近六點到，又過著美好的朝聖天。

［早晨Camino朝聖路上］

          2017那一年六月六日，我從SJPP起走法國之路，每天六點左右，天剛微微亮時起床，先吃上一根香蕉，即整裝出發，背包上肩，跟昨晚睡過的床做一個最後的回顧，也檢查一下床底下，再看一眼，千萬別落下東西，因為一別就是要幾十公里了，然後跟著黃箭頭離開沉睡中的小城鎮。

         初夏👣的朝聖路上，月亮還掛在天邊，天已漸漸亮了，黃土路上有幾隻小螞蟻，正努力的搬著麵包碎屑，邁著牠們的六條小短腿，跑得飛快。

接著，看到小蜜蜂嗡嗡嗡，也出來採花蜜了，最晚起床的昆蟲大概就屬美麗的蝴蝶了（美人遲暮？）！

一部「相遇」的美學書寫

         《心旅學》- 一部因各種形式的「相遇」撞擊出燦爛煙花晶閃綻放在銀河之路的星空；成就了手中這一冊的份量！

         《心旅學》- 一部弦樂重奏般、悠揚在金黃梅塞塔高原的天籟！ 一如高原歷史文明的深度與厚度、教人敬畏的圖片，是大地一般沉穩、欲言又止的大提琴活潑生動、簡潔明晰、擺脫專業術語，貼切又具文學性的文字，恰似小提琴拉弓、撥弦的琴指之間，挑逗、飛揚在靈魂的羽翼，而那往往不易被「聽」到的中提琴，自然就是那雙有力、有愛、有智慧的推手了！

      《心旅學》- 一部「共感」旅程的劇場呈現！779公里的鄉野城鎮是一幕幕的背景晴雨交織、日夜更迭則是時空的懸吊依稀可辨識的腳色，共同完成了無法被複製、無法被取代的「謝幕」- 有如面對人的一生，有喜悅的清淚、有失落的愴然；「有放下的灑脫，也有接受的謙卑」！

         迫不及待的閱讀，全然是因為書頁中那一幀幀熟悉的影像，藉著文字的爬梳、補足了未曾留下隻字片語的空白與遺憾；而那些影像，透過藝術性的排版，太動容撼人了！及至掩卷，那真實記憶中大地翻滾飄香的綠色麥浪、曠野永不止息的風吟囈語，再度狂濤巨浪一般湧現....最令人喜悅欣慰的，是書中對那麼多座教堂的描述了。只消三五行的書寫，就精準描述了主體結構的來龍去脈，以及宗教藝術的美學風格；看似類同的建築，卻沒有重複書寫的贅語，不難感覺到書寫者的藝術修養，以及對文字的駕馭火侯。

         相信，這般「心旅學」未必是你我所欲依循的「路」；每一個生命走在任一朝聖路原就南轅北轍，「走路是幸福的，只要帶著空杯絕對可以滿溢」；感謝主人的慷慨大度，饗宴了喧囂城市午後的一段美麗時光！

       「誰是你的扇貝﹖你是否能成為他人的黃箭頭﹖」

        疫情三年，喚不回原有的想望；靜好歲月中，等待屬於我的下一條「路」！

旅程的最後收尾

只能在外拍照留念的「聖家堂」

         旅程來到最後一站，簡單告訴大家，巴賽隆納的聖家堂，預計2026年會完工，這個蓋了無敵霹靂久的世界文化遺產，終於快完工了，我來的這天現場票已經全數售完，所以只能在外面看看，但光在外面看，也是蠻壯觀的，這個非常另類的雕刻，真的是很美，聖家堂建造速度如此緩慢主要是因為它是座贖罪教堂，亦即建造經費均仰賴私人捐獻，因此不甚穩定，甚至高第本人都曾到街上募款籌措經費。高第對聖家堂建造的奉獻並不止於此，他後來甚至直接搬到教堂的工地去住，以方便他全心全力建造聖家堂。也因為高第的全心投入，聖家堂將他的藝術風格以最偉大的方式呈現。高第曾說過「直線是人類的，曲線則屬於上帝」，因此聖家堂裡大量採用了曲線的結構。此外，整個建築也大量引入自然的動植物元素，並將聖經故事巧妙融入其中。真的是很特別的手法在雕刻這座教堂，很有趣也很有藝術。

         但大多數都會建議事先網路訂票，這樣就不會擔心買不到票了，也可以很放鬆的進去參觀拍照。

          2022.09.20  我們在 Camino Sanabrés 的第6天，從Silleda 出發。Pontevedra是西班牙西北部的一個省份，位於Galicia自治區的西南部，在河海邊緣，被群山環抱的西班牙城市。Silleda 是Pontevedra省內陸的一個傑出城鎮，以其巨大的展覽館、Galicia綠色周和國際旅遊博覽會“Turexpo”而聞名。從 Silleda 出發，我們三人繼續前往 A Bandeira、A Codeseira、Piñeiro 和 Castrovite ，最終在Ponte Ulla歇下。

         Ponte Ulla它是人口稀少中心的一部分，距離它的頭部幾米處流淌著美麗的Ulla河，Ulla河是A Coruña省和Pontevedra省之間的天然邊界。第一次提到這個地方是在 Historia Compostelana 中。來自 Cabildo de Santiago 的一份日期為 1197 年的文件提到了在 Arnois 之外建造的村莊，這個名字在中世紀被稱為 A Ponte Ulla。Valle del Ulla 這一地區的增長是由於在發現聖雅各伯遺體後重新開放與 Camino de Santiago 相連的橋樑和道路的結果。Santa María de Magadelena de Ponte Ulla 教區擁有幾座不同風格的橋樑，從羅馬式的橋樑，穿過上世紀中葉宏偉的鐵路橋（Puente Gundián），到現代的AVE橋。要說來自遠古時代的重要通訊方式都經過了這個地方，這段歷史的證明是羅馬式教堂 Ponte Ulla 重要的存在。

         Santa María Madanela de A Ponte Ulla 羅馬式教堂，在羅馬式風格中，僅保留了半圓形後殿和外面的 canzorriños。在它的南側，有一個帶有五把鑰匙的星空拱頂的小教堂，可能建於 16 世紀。至於其他方面，Galicia巴洛克風格的樸素格調脫穎而出，其外立面裝飾元素的樸實無華就證明了這一點。它的屋頂是用鄉下的曲瓦傾斜的，它的側牆是用磚石砌成的，除了開間、轉角和矩形側門。後殿是用不規則的花崗岩 perpiano 建造的，與其立面相同。裡面只有一扇帶門楣的門，門上有一個古老的原始拱門和一個圓孔。一個單一的身體和一個雙鐘的鐘樓冠冕立面。突出教堂周圍保存的美麗建築風格，尤其是在穿過Ulla河的公路橋附近，彰顯了這個地方的重要性。據信，這座神廟是由盧戈主教Odario 在 8 世紀建立或重建的。教堂平面呈長方形，附有禮拜堂。在內部的中央拱門處，有 16 世紀描繪天使報喜的壁畫。禮拜堂和壁畫，都融為一體。

         那一天，獨自坐公車到最近小鎮覓食，到了小鎮後店家皆無營業，且找不到公車回Ponte Ulla，只好沿著N-95公路徒步走10公里路回Albergue。回到Ponte Ulla時夜色已黑，繞過公路走向Ponte Ulla橋上走過橋後，恰好見到 Santa María Madanela de A Ponte Ulla 教堂門口站著二位長者牽著孩子，教堂、老人與小孩一種奇妙的氛圍留住我的步伐。走近向老人問候得知正要開始Missa後我走進聖堂。一進到聖堂，聖堂內只有二位長者跪在座椅下祈禱，有一股氣息承載著他們，支撐著他們。在昏暗的燈光下，我靜靜地坐在他們的後方，幾縷微光偷偷進入了我內心的避難所。彌撒時，只有神父、四位長者、一位小孩還有我，敬畏與甜美的安寧，佔據了我的整個靈魂，我深深地浸潤在平安中，時間彷彿在此靜止。我認得出這熟悉的時刻，並感恩讚美祂將我帶到那裡。

2006 年Camino 路上那位日本老奶奶

         回想起2016年7月28日～8月9日走Sarria到Finisterre這段Camino之路，令我久久不能或忘的，就是那位日本老奶奶的背影。

         一開始沒多久我們就與她相遇，速度相近，所以幾乎成了共走的夥伴。她總是獨自一人，雙手拄著登山杖。初始沒怎麼注意到她，慢慢的，我發現我常常看到她的背影，這意味著，我常常從她的後方超越，但是我是什麼時候被她超車的？一直到我看到她的正面。

        那是她坐在路邊，脫下鞋子，腳指一片血肉模糊。我嚇一大跳，趨前問她需要幫忙嗎，她很堅毅又一臉燦笑地回我：「我很好，不用擔心啦！」還揮手要我繼續往前。後來我才真正意識到她的驚人之處，她從不休息，只有被我看到那次；她也從不停下腳步進食，所以她是在我休息、耍賴、喝啤酒享受美食之際，超車。

         一直以為她是獨自一人走Camino，直到遇見她的兒子、媳婦、兩個孫子一家人，詢問我是否曾遇見如此這般樣態的一位老奶奶。這時才知道她是日本人，兒子一家住在新加坡，他們得知奶奶要獨自一人走Camino之後，擔憂不已、不斷勸阻，但是奶奶依舊堅定不移兀自成行，因為她覺得，再不走，就沒時間了……

最終成為我所看到的，奶奶仍是獨自一人走朝聖之路，孝順的兒、媳、孫默默不打擾地、遠遠地守護陪伴著奶奶。

我不知道這一家人的宗教信仰是什麼，我也無意打探，只感受到那說不出道不盡、滿滿的、成全的愛。

         到達Santiago之後，極度疲憊加上膝傷，讓我沒有狂喜，只有深深吐出支撐我不斷前行的那一大口氣。眼角餘光四處搜尋那同樣支撐我的熟悉的背影，卻遍尋不著。或許她早已拄著柺杖、拖著傷，繼續超車往下走了。

         我不知道支撐日本老奶奶的力量是什麼，我問自己，在信仰的成聖之路上，是什麼支撐著我？即使千瘡百孔傷痕累累，也要匍匐蹣跚地走向那聖善根源？

         我想就是天主的愛吧，那無始無終無止盡、對我永不設限的愛吧。

         
        通常大家來到Santiago主教座堂後，會迫不急待地參觀大教堂裡祭台區，找尋網路上大家說要看的景觀，例如大香爐，聖雅各伯的金身像和棺木，聖雅各父母的彫像…等等，我17年去時也一樣，找尋這些地點參觀。

　　22年去時較不一樣，有特別研究了大教堂的構造，發現大教堂裡有一個小堂，是專門朝拜聖體的小堂，這個小堂也有固定時間，給教友們公唸玫瑰經使用，這次來CAMINO時間和體力都有十分充足下，且感謝天主讓我有機會帶團來走CAMINO，特地想來這個小堂來祈禱和感謝天主。

　　大堂裡面滿滿的朝聖者，走了好久地路，終於來到這裡，大家心裡難掩興奮地四處參觀，座位上也已經有人占好準備彌撒的位子，似乎很少人會進來這個小堂，可能是這個小堂為了能夠安靜，入口裝有大型的玻璃門隔音，且有寫安靜的字樣，所以只有真正想安靜祈禱的人才會想進來吧。

　　我在安頓好團員後，就直接進來這個小堂，跪下祈禱，小堂的設計也挺特殊，聖體光是放半層樓高的地方，我們要朝拜時，還真的要仰頭朝拜，為了怕會打擾祈禱的人，這裡是嚴禁拍照的。

　　幸運的是，剛祈禱完，就聽見一位男高音唱著皇皇聖體走進來，這位男高音的歌聲，加上教堂共鳴設計的結構，這首皇皇聖體聽起來是如此地神聖，神父從後面走上樓，用聖體披肩小心地拿著聖體光下來，走出小堂，進入大堂，聽著皇皇聖體歌聲漸漸地變小，彌撒也準備開始了，我好像已經準備身心靈來參加這場感恩聖祭。感謝天主讓我有這次美好的經驗。

          前方那兩個人同樣背著大包包，把一身的行囊扛在肩上徒步朝聖，只是他們的手牽在一起。前方的道路微微彎曲時，他們牽著手；前方的道路筆直，通向仿佛沒有盡頭的地方時，他們仍牽著手，始終配合對方的步伐調配速度，攜手前進。這是Camino路上的風景之一：人，往往出其不意，像一閃而過的靈光一樣感動我。

         更多的時候，人們總是按照自己的速度前進。每個人的步伐不同，前進的速度也不同，偶爾遇到較為狹小的路段，前方的人要是走得慢，就會遇上「塞車」了。一句簡單的招呼：”Buen Camino!”在朝聖之路上十分實用，無論是打招呼或是借過，都多了一句話的互動，既是尊重對方的速度，也讓我們不會像陌生人一樣匆匆走過。

         距離目的僅剩一百公里時，我遇到一個女孩，氣喘吁吁，我經過她時突然想替她打氣：”Buen Camino!”Let’s go to Santiago.”過了幾天，再次遇見她時，她一身輕裝、步伐輕盈，卻換作是我走了五、六個鐘頭，精神不濟，拖著沈重的步伐，她走過來對我說了一模一樣的話，鼓勵我目的地就在眼前。”Sometimes you support me, Sometimes I support you.”

         雖然只是簡單的對話，卻讓我留下深刻的記憶。在人生的旅途上，有時我們負重太多會感到疲累、想要逃避，但是我們總能夠互相扶持，有時候我們是被幫助的人，但我們也可以伸出雙手，成為那個幫助別人的人，讓我們在這條路上，永遠不會孤單。

Camino廚房裡的美味關係

         在朝聖路上，每天最開心的是抵達Albergue或Hostal那一刻，而看到廚房的大小或配備是否俱全也是讓人期待的。我發現廚房小僅容納小餐桌的，卻容易拉近陌生人的距離。

          2019冬在Galicia的Caldas de Rei，我們住的Albergue藏身在一般公寓裡，房間小，廚房也小。除了冰箱瓦斯爐櫥櫃，塞下一張餐桌，椅子一拉開就快塞滿了。

         我們打算加熱中午吃剩的Toritilla，卻怎樣也點不了火。在一旁低頭默默吃著冰冷yogut男子，突然起身幫我們點火並好意地教我們。本來看似怪怪男，竟是這般友善。為回應他的好意，也請他分享我們的Tortilla。

         他來自列支敦斯登侯國(Principality of Liechtenstein)，一年大半的時間在Camino上旅行，直到沒旅費了，就回國去工作攢錢，存了積蓄，再度回到Camino上。看他似乎喜出望外地吃得津津有味，想是該回國的時候了。

         在小小的廚房裡晚餐，我們如此靠近，彼此的善意蹦出了火花，有人賺得美味晚餐， 有人知曉他人的人生故事。世事無奇不有，看多了，聽多了，胸襟寬闊了，就不會大驚小怪了～

Camino法國之路點滴之八-四海之內皆兄弟，我家就是你家的難忘庇護所

         法國之路行至Foncebadón ，時近中午，於是跟著同行夥伴走到一尚未開始登記的庇護所門口，「這間庇護所是教會經營的，住宿費自由奉獻樂捐。」住過此處的同行夥伴帶著些許舊地重遊的興奮道。聽到費用樂捐方式，倒覺得新鮮，因為一路走來這是遇到第一家也是唯一住宿由自己決定給多少錢的庇護所。因為難得來得早，我們決定可趁人少排在前面有搶先登記的機會，無庸擔心沒位置，於是卸下背包在門口排隊等候。俟登記完畢進入庇護所，發現只有一間擠滿上下雙人床，約可住二十餘人的房間，從房間裡面的門，可看到隔壁是一小教堂。找到分配的床位，放下背包，我們出外覓食。

         用完餐後，梳洗整頓完畢，正開始準備入睡時，忽然聽到一陣窸窣的聲音，接著看到一夥約十來個青年人魚貫快速從房間穿過通往隔壁教堂的門進入教堂，「難不成，這些年輕朝聖者今晚要睡隔壁教堂？」好奇心趨使下，我們起床走近進入教堂的門口邊往裡看，果不其然，如我們所料，這些晚到者個個或挨著牆壁，或零星穿插在中間空位，沒有睡袋席地而睡。看到他們睡得如此克難，我們將擱在我們床位邊的一落毯子，全搬到教堂內給他們使用。

         隔日起早，庇護所管理人員吆喝所有住宿者幫忙準備吃早餐，原來這家庇護所還提供免費的早餐供所有住在此處的朝聖者食用，但要求餐前飯後需大家一起幫忙，於是我們加入一起擺碗盤、排刀叉與餐巾紙，我偷空進入廚房看到有一大廚正炒著義大利麵，另瞄到置物架上有袋裝意麵條、零散的長棍麵包等食物，退出後經詢問夥伴得知，大廚要不是管理員就是住宿者；食物則來自朝聖者的奉獻，亦即我們吃的是上批來者留下的。

         坐在餐廳長桌與來自全球各地的朝聖者一起愉快的邊聊邊用餐，經交談後始知，原來昨晚那批晚來者，是由一位年輕來自索馬利亞的神父所帶領的朝聖團。年輕的神父，雖然個頭不高，但與其交流卻可感受到其蓬勃的生氣與奕奕的神采。吃完早餐，大家一起幫忙善後-包括洗餐盤，我自告奮勇擔任「聯合國洗餐盤流水線部隊」的首發-將餐盤放入大臉盆內清洗後，交給下位負責擦乾後，再交給下位負責歸位。

         這家庇護所讓我難忘的不在於其費用樂捐，而是在於其自由、信任、開放式的經營管理模式，正是其全然的信任住宿者，所以住宿者願意自動自發幫忙以為回饋。不過大概也只有教會因有「神愛世人」的開闊無私而不錙銖計較的胸襟，才能如此大度用「家」的方式提供庇護所供朝聖者休憩，讓朝聖者長途跋涉之餘真正能稍得喘息。此庇護所提供的住宿與飲食，條件簡單樸素甚至遠比不上其他庇護所，但其提供來自世界各地住宿者培育人與人間互助友愛與不自私精神的隨機教育機會卻是人生難得幾回有的無價，所以雖然其簡陋無比，但在我心中卻是高貴無雙，評價滿分。

「浯島迎城隍巧遇金門耶穌聖心堂」

         五月底，我跟著文史走讀行程來金門參加「浯島迎城隍」的活動，5/30午後，我們一行來到金城公車站附近，一夥伴跟我說：妳看「金門天主堂」就在對街道上！我轉頭一看，真的耶！

拜訪藍白色彩的金門天主堂，算是我此趟金門行的意外收獲，當時我不能離開團隊單獨前往，後來找到了一個空檔，我匆匆過了馬路，時間的關係我不能細看此教堂，只是進入教堂做了一個簡單的祈禱，並且走馬看花的看了一下教堂，教堂內部沒有太多華麗的色彩佈置，多是採用木頭雕刻的聖物。簡單又樸實的教堂，我沒有遇到任何一個人，大門卻是敞開的，歡迎我們隨時進入朝拜主耶穌。

        🍄金門古名浯洲，又名仙洲、浯江、浯島。 金門自古屬福建同安所轄，民國四年(1915)始創縣治。 全縣通行金門話（烏坵通行烏坵話），金門話與臺灣話均屬閩南語泉漳片，可互通。

         當年金門天主教由羅寶田神父撒下最初的種子，繼任者灌溉成花園。他們為金門留下高尚的宗教家形象，以不分國籍的愛，化異鄉為家鄉。

         羅神父為法國人，范蒙席為比利時人，徐神父為西班牙人，費副主教為阿根廷人.......，但他們都把中國、台灣、金門當成第二故鄉。雖然天主教來金門傳教已數十年，金門的教友僅百餘人，但天主教會所散播的博愛濟世宗教情懷，一向為鄉民所敬重。

         歷任的本堂神父中，曾有兩位是由比利時聖母聖心傳教修會派任的，一位是范普厚蒙席（1970-1980），一位是華瑞禮神父（2009-2012），現在這兩位神師都已經在天堂為金門福傳祝禱了🙏🙏🙏！

「相信人生就是奇蹟，奇蹟才會發生。」 

         日前，展姊妹退出群組委實教人愕然〜自己也不只一次萌生退意。 

離唯一的一次朝聖已然4年；沒有留下隻字片語、也罕有精彩滿意的照片...被瑣碎日常塞滿的生活，也疲於上網搜尋做功課吧。 

這週間就正為了該分享什麼而困擾著，眼神不經意地飄到了女兒書架一隅的一本書 -《朝聖》！ 啊〜感謝天主！還有甚麼字詞能勝過「朝聖」兩字更讓人吸睛的﹖雖然離在台初版（一經出版就購入藏書了）已經有二十多年，內容亦全然不復記憶；這不正是天主的安排、讓我得以重新閱讀的好時機嗎﹖ 

        《朝聖》（《The Pilgrimage》-by Paulo Coelho）一書作者保羅﹒科爾賀（巴西），是當代拉丁美洲最具影響力的作家之一；著作30餘本，在全球逾170個國家、以80多種語言出版，總銷售超過3億2千萬本；作者自身極具戲劇性、精彩絕倫的一生更勝過他的任何一部作品。拉美作家中，只有《百年孤寂》馬奎斯的讀者多過他罷！ 

         1987年，40歲的保羅﹒科爾賀踏上「聖雅各之路」（法國之路），將其親歷的朝聖之旅、融合見聞與想像，完成寫作生涯的第一本書；次年更交出了《牧羊少年奇幻之旅》的漂亮成績。台灣讀者所熟悉的還有《我坐在琵卓河畔，哭泣》、《維若妮卡想不開》、《魔鬼與普里姆小姐》、《愛的十一分鐘》、《波特貝羅女巫》等〜文字的繆思女神原來就是這麼守護著朝聖路的千山萬水，曼妙飛舞成所有藝術的精靈，與遇見者相遇！ 「科爾賀深信，人生最重要的體驗，常發生在極短的時間內；因此他筆下的主角，常在一個特定的時空內，追尋自我，省思生死、真愛與信仰；他的作品也因此成為富含哲學色彩的動人寓言。」- 天下文化 

         《朝聖》一書的序幕，作者化身的使徒、說書人一般的，簡單卻又完整的鋪陳了「上路」的緣起：「在那至高無上的時刻來臨時你卻跌倒了。由於你的貪婪，現在你必須再次去尋找你的劍。又由於你的驕傲，你必須在單純的人們當中去找尋。由於你對奇蹟的執著，你必須努力奮鬥，重新獲得原本可以十分慷慨送你的東西。」- 師父的一席話，將使徒打回「凡塵」；為了追尋寶劍和自我的意義，和謎一樣的嚮導兼心靈導師派特魯斯，結伴走上中世紀前往參拜聖雅各的傳奇之路。就在對山水自然的洞察、魔鬼誘惑的種種考驗之間；導師所帶領的奇妙身心靈開發練習、貼身適時開示思想智慧等等，主人翁受到了啟蒙、長出力量，寶劍也就近在呎尺了〜 從Saint-Jean-Pied-de-Port出發，花費七天的時間走在庇里牛斯山脈之中，只為完成第一個練習 - 「種子練習」- 在行旅的過程中，以一種實際的方式體會重新出生的經驗；拋棄所有既往的「包袱」，我們會更重視周遭我們賴以生存所需要的一切；這會是獲得洞察力的最佳途徑吧！ 

         「速度練習」- 因為時間不是永遠以相同的步調前進；時間過得快或慢，是由我們決定的。 「殘酷練習」- 將精神上所承受的苦，反應在身體上，直到那些負面的思緒消失〜 

          喚起直覺的「水的練習」；敞開心、散佈著愛，自由飛翔的「藍色球體練習」；透過經驗死亡以暢飲生命之泉的「活埋練習」；「雷姆式呼吸練習」、「陰影練習」、「傾聽練習」到最終的「跳舞練習」- 因為舞蹈會提供一種與無限智慧溝通的幾近完美的方式！ 

         「科爾賀展現了一種驚人的透明特色，使他的作品有如一條充滿能量的路徑；在不經意中帶領讀者走向自己，深入神秘而遙遠的靈魂中。」- 法國﹒《費加洛文學》 

         「科爾賀是朝聖者，他朝拜的是一種能撫慰靈魂的文學、是一種哲學，而這種哲學能夠重新發現人們的靈性、發現個人追尋並重拾被遺忘事物的過程，以及這個世界的尋常之美。」- 哥倫比亞﹒《觀察者》 

         由於無法在短時間細細咀嚼全書，就以書中派特魯斯對「真正的智慧之路」所詮釋的：第一，必須與神愛（agape）有關；第二，必須運用在你的生活中，否則智慧就沒有用處，並且會日益敗亡，就像一把從不使用的劍；最後，它必須是一條任何人都可以走的路，就像你現在正在走的，往聖雅各之路！ 

主日平安〜 

天主聖三祝佑！

結束朝聖後的小旅行Part 1

蒙塞拉特山Montserrat⛰️

         在朝聖告一段落之後，我飛到熟悉的Barcelona，這次最想再度前往一個大約在2009年左右（有點忘記是何時了😆😆）和爸爸曾經前往過的地方，在巴塞隆納的一個郊區Montserrat山，又稱為鋸齒山，因為蒙塞拉特山 Montserrat，在加泰隆尼亞語指的是「鋸齒山」，「Mont」是山，「Serrat」是鋸齒的意思。但我覺得比較像手指山😌，你們看看這山，再看看你們的手指，像不像？！😜

         這個郊區景點，是一個來巴塞隆納很值得安排的地方，從市區搭乘火車，不含等車時間，基本需要至少1小時，但我覺得不止，因為我坐了好久，才到山上，而且當天人有點多，本來沒位子坐，站到好累💤。

在這座山上幾個參觀的重點，大教堂、修道院、博物館、山頂索道纜車、還有美麗的風景，而且也是一個適合健行的路線。

         也是最重要的宗教聖地之一，朝聖這座「黑色聖母」這尊黑色聖母像據說是西元880年在蒙塞拉特山上的山洞裡發現的，對於為何聖母的臉是黑的，有一說是因為長時間暴露在蠟燭煙霧中，另一說則是化學反應。

         現場可以看到黑面聖母身上坐了小耶穌，右手捧著象徵著宇宙的小圓球，因為黑色聖母十分靈驗，所以大家都會來摸摸他。而我就是為了再跟黑色聖母重逢，才來看看她，當然最重要的是，也是跟黑色聖母許了些願望，點燃彩色蠟燭，告訴她，來這裡只求一件事，就是我爸爸實在好愛朝聖，瘋狂的追求自己的夢想，現在因為照顧阿公，所以他沒辦法來朝聖，我知道他心情一定有所影響，想跟強大的黑色聖母請求，希望等老爸的工作圓滿落幕之後，給他一個最好的禮物，就是朝不完的聖，豐富他的人生，讓他可以好好沈浸在朝聖的氛圍裡，一直到永遠。做兒女的，來這裡向您祈求這個願望，求您賜給他，這對他來說絕對是最棒的禮物，我知道您有在聽我說話，交給您安排了，誠心感謝強大的黑色聖母🙏

         這裡真的很棒，大家有機會去西班牙的時候，也可以上去這座山看看，實在很震撼的風景。

鳶尾花開時，格外思念與一個十字架的相遇。 2020.03.23

         天都快黑了，全身已無力，身體也濕透了，依然找不到那一個十字架，直到心中那句無端的請求冒了出來....

        去年五月出發前，墾歌稍來一張十四世紀有著鳶尾花圖形的十字架的照片，交代這十字架在Roncesvalles往Pamplona的Camino路徑上，且在Roncesvalles入口處約100公尺左右即會看到，要我幫忙尋找與拍照。我一接到這任務，馬上先問妙妙姐是否有見過此十字架，她回答我没見過耶，那路徑的樹林裏只有一個木製的十字架。妙妙姐的回答讓我感到疑惑，因為她走過二次Camino的筆記詳細記戴了教堂、地形、景物...，是Camino的模範生，怎麼會没見過那十字架呢? 接著我又問 Marion，妳有見過那十字架嗎? Marion回答我，我也没有耶 ! 我在那段Camino的路徑上也只見過那木製的十字架，會不會是墾歌記錯了 ? 但我麼怎敢提問墾歌是否記錯了，只好帶著困惑與探尋出發。

         那一天，從庇里牛斯山下山抵達Roncesvalles的albergue時己近下午五點左右，同房的朝聖者是一對韓國夫妻，閒聊下得知這是他們走的第三次Camino了，當下趁機拿出照片問他們是否曾見過那十字架，男子笑笑的回答我說 「這十字架有著特殊的圖騰很特別，但不在Camino路上，若有他們會有印象的。」接著眼神轉向探詢他妻子，那女子和譪微笑的點著頭，我的心再度落下。即使當時剛從庇里牛斯山下來，顧不得疲憊卸下背包手機拿著即往外衝，因為隔天一早就要坐巴士到另一站，今日一定要完成尋找十字架任務，走出albergue前，又特別一一詢問了幾個志工是否曾見過那十字架，答案依然是，没有。

         走進Camino路徑上的樹林時，飄著小雨，朦朧的霧氣像是幻化的仙境，內心有些害怕，但仍硬著頭皮走進去，走約一百公尺左右，眼角突然瞄到左方隔著樹林的馬路邊有一個白色物體，當時內心受到一股莫名的召喚，顧不得心忙仍停止前進穿過樹林越過馬路來到那白色物體旁，近看才知道原來是一個十字架，然而時間緊促，看完後轉身又回到Camino路徑樹林中繼續尋找，走了約一個小時，天色暗了，身體也己溼透，終於見到了妙妙姐他們提起曾見過的那個木製的十字架，但墾歌要我找的那個呢? 明明只有100公尺就會見到，但我已走了二公里多了。回程路已昏暗，需回頭走了，當下內心有著百般的無奈與不甘，從心底無端的突然冒出了一句話「若祢讓我找到了十字架，我日後就信從祢。」

         當那句話突然冒出來後，隨即聽到另一個聲音又從心底緊接著冒了出來 「你剛剛在入口處看到的那個白色十字架就是了 ! 」 身心當下彷如有一股電流通過 ，「是祂嗎? 是祂在跟我說話嗎? 我在這樹林中與祂相遇了嗎? 」 禁不住內心天大的疑慮，路已暗的無法看清，伴著一顆滿溢愛及狂喜的心，我死命的往回衝，奔跑回到起初見到那個白色十字架前，不繼的撫摸著它，意識到自己與十字架没有距離，與祂也没有。

2006年8月6日 朝聖第九天

Finisterre ~ Santiago 90公里（by bus）

         在Finisterre的第二天，我們預計搭09:45返回Santiago的直達車。很詭異的是，從旅館走往巴士站短短的路程我們竟然迷路了。沿途找路、問路，等我們到巴士站時已經9:45了。正自慶幸候車站一片空蕩蕩，看起來巴士還沒到站之際，突然有位年輕女子感覺像是憑空冒出來似的，用英文問：「你們要等巴士嗎？巴士今天不會在這裡停車喔，你們要往上走再右轉，車子現在停在那裡，要趕快！」一邊用手指示著方向。

         祺琳第一個衝出去，我跛著腿緊跟在後，Fiona、Ben因為去廁所遠遠殿後。祺琳先奔到轉角，看到了巴士，急著招手要我們快點。可是下一秒巴士就開走了！這時，有位蓄著白鬍子的老先生開著一輛七人座的車正停在路邊，看到這一幕，趕緊按喇叭，想讓巴士停車，但是巴士仍繼續前行。老先生隨即揮手要祺琳上車，祺琳說後面還有三個朋友。等我們都趕到時，老先生索性揮手要我們通通上車，嘴裡直喊：hurry up！他竟然是要開車載我們追巴士！

         沒想到這一路直開了近半小時，巴士終於停靠在中途最大的巴士轉運站，後來才想起我們追的是輛直達車啊！我們真的是滿心感激又坐立不安。老先生車一停，我們趕緊道謝，Ben奉上10元致謝，被老先生拒絕了。他急著轉身要司機等我們，竟還上車關心我們有沒有座位。他下車後又和其他司機打招呼聊天，接著還看到他到處詢問巴士站內有沒有人需要幫忙的。怎麼會有這麼熱心善良樂於助人的人啊！

         我們的巴士啟動，繼續朝著Santiago前進。行駛大約有半小時吧，坐在我們前一排、司機正後方的一位婦人悄聲詢問司機，從她的側臉表情，隱約看出這婦人似乎是搭錯車了。她們對話幾句之後，只見巴士慢慢靠邊，最後停下。司機起身向全車旅客嘰哩呱啦講話，像是詢問大家意見，全車沒有反對的聲音。司機回座、啟動巴士，在前方不遠處大迴轉，重新將這位婦人送回剛剛的巴士站。婦人下車時淚流滿面，直向司機道謝，從頭至尾司機的語調始終非常溫柔，還握了握婦人的手肘、拍拍她的手臂、輕聲安慰。

         我想我遇見耶穌了！那位提醒我們搭車的年輕女子、載我們追巴士的老先生、溫柔體貼的巴士司機，都是祂！

         祂親身示範教導我們，要主動、積極、熱切的幫助他人，態度更是要溫柔、體貼，注重對方的感受。感謝耶穌，我懂了。

朝聖之路第六個城市薩里亞（Sarria）

         薩里亞是朝聖之路在抵達聖地亞哥最後一百公里的大城，也是我們一行人進入第六天的行程；走了幾天的經驗，慢慢也走出了每個人不同的徒步方式，有人追求快速，不斷挑戰每一天到達預定地的時間，有人走累了，先確定巴士的時間，坐一段車，到另一個地方，再走到集合的地點，因爲我們徒步的路綫有時不在巴士的路綫上，需要下車後，再往回走；每個人有不一樣的功課，雖是一團人，其實也是一個人的旅行！走往薩里亞的過程，是我覺得這段朝聖之路最享受的一段路程，放慢脚步的時候，就完全放下，融入周遭的環境，感受田野風聲帶來的溫度，聆聽牛羊散步時銅鈴的遠近，調整雙脚步伐與登山杖的節拍，像是經營個人工作室，想休息就休息，想要超時就超時！

         沿路碰到朝聖客，總會交換行走訊息，仿佛隨身有個GPS，薩里亞這個地方出產很棒的火腿，經過一家又一家的小館子，直到快要接近薩里亞中心的一家花園餐廳，找到一家也產啤酒，也有火腿（Jamon）的館子，這個餐廳非常有特色，戶外的用餐區全都是在蘋果樹下，而且餐點都非常便宜，點了一大盤火腿，只要5歐，太享受了！坐在蘋果樹下，陽光透著樹枝照在肥瘦適中紅白分明的火腿片上，脚邊全都是落下的鮮綠蘋果，大杯的西班牙在地生啤Ambar！如果不是還要趕到住宿點，真的就留在Meson O Castro！

         不過，這一路也有些小小的經驗值得分享，很多來到聖雅各之路的人，一方面想要體驗徒步，但是時間和體力都不堪應付，就會選擇走Sarria 到SanDiego最後的100公里，所以也碰到不少較年長的日本旅客和行囊簡單的觀光客，在走路的過程中，我們還遇到一群類似詐騙集團的當地人，在進入小鎮的路上攔住徒步者，拿著一份寫著西班牙文的文件，要經過的人交20歐元才准許通過，這也是唯一一次有過的經驗。

西班牙朝聖路感想二三事

       現在如果問我朝聖路的心得，我想走朝聖路好比從平常生活中出走，轉向另一條路，拋開日常瑣事，煩惱事，無解的麻煩事...。走在大自然中獨處時間長了，漸漸也能反觀自己的內在，與自己對話。回顧過往，不論有成功或失敗，收穫或損失，辜負人或被辜負...皆已遠去，只留下揹著背包拄著登山杖邁步往前的自己。無論悔恨或擔憂皆無濟於事，只有邁開大步往前---活在當下。

       走Camino也是一項挑戰，裝備要齊全，有體力有毅力有閒情逸趣，有苦有樂。有趣的是可對應不同的人生樣貌。

       最近想去走朝聖路了，是需要觀照自己內心，享受自我獨處的時候。期待!

Capela de San Roque和加利西亞最古老的石製十字架（14 世紀）

參考：https://galiciaencantada.com/lenda.asp?cat=27&id=2696

          22年去CAMINO時，遇到也來自台灣的教友于平中弟兄，于大哥說在路上有其它朝聖者說西班牙發行的10歐元，裡面的教堂就是Melide的Capela de San Roque，回來台灣後找了一下資料，文中資料介紹說這是缺乏任何真實性和嚴謹性，因為當 2002 年歐元紙幣出現時，它的設計者奧地利人羅伯特·卡利納 (Robert Kalina) 以門窗和橋樑展示了歐洲建築演變的每一個價值。

         以5歐元紙幣上的古典世界為起點，以500歐元紙幣上的20世紀前衛建築為結尾，代表羅馬式（10歐元）、哥特式（20歐元）、文藝復興（50歐元）、巴洛克和洛可可式（100 歐元）和現代主義（200 歐元）。

         但為了“不讓任何人難堪”，Kalina 被指示只創建概念原型，而不創建真實或現有的架構，以避免關於應該選擇哪些模型的爭論。 基於此，10 歐元紙幣不代表聖羅克教堂的封面，也不代表任何其他的地方。

         或許10歐裡的教堂不是Capela de San Roque，但也讓我們在路上看到Capela de San Roque時，也覺得多了一點故事，讓自己的CAMINO豐富的一些。

         PS：來Melide時，特別是想看Capela de San Roque旁邊的Cruceiro de Melide，據說是加利西亞最古老的石製十字架（14 世紀），17年來時沒力氣看，急著趕路，22年來時，特別來這裡仔細參觀這個古老十字架。

Camino法國之路點滴之七-走上鐵十字架山；走下「跌斷驢子的腿」路段

         走在法國之路上，有兩處對朝聖者言，可謂是「人未到，名聲先到」響噹噹又赫赫有名的地方：一是鐵十字架山；另一則是一段被戲稱會「跌斷驢子的腿」的路段。前者幾乎是凡走法國之路者心所嚮往之地，因爲傳說只要上鐵十字架山者，將從家鄉帶來的石頭放在鐵十字山上的鐵十字架下，就可將自己一生的罪過全放下，下了山後將是一個全新的自己。於是當親身徒步一路上坡走上鐵十字架山的山頂，目睹以筆直實木豎立在山頂上的鐵十字架底部周圍，的確遍佈大小不一的石頭…，喔，不止如此，待走近一看，發現連架鐵十字的實木，可能因風吹日曬而有裂縫，然而所有伸手可觸及的裂縫卻也都被塞滿大大小小的石頭，此些塞進裂縫的石頭，看在眼裏卻痛在心裡-疼惜老木頭啊，它必然是痛在心裡口難開。帶著我對老木頭的憐惜，輕輕的將從家裡帶來的石頭放在仍挺直腰桿架著鐵十字架的老木頭底部周圍的地上，心裡默默祈禱：老木頭啊老木頭，您老可要挺住啊，雖然有不懂禮貌者對您造次，但您還是有眾多愛護您的朝聖者。回眸最後一眼鐵十字架與老木頭，繼續徒步下山。

         沿著下山路徑一路向前走，同行夥伴忽然提醒，還要繼續走嗎？因為接下來就會走那一段會「跌斷驢子的腿」的路。被點醒後忽然覺得這難道是造物者對朝聖者的考驗嗎？否則怎會安排會讓人如同驢子一樣跌斷腿的「地獄」竟然是緊跟著前面可淨化人而讓人如臨「天堂」仙境般的鐵十字架山之後呢？難道是要讓朝聖者體驗何謂冰與火的試煉？再詢問夥伴，得知聰明的朝聖者上了鐵十字架山聖地後，會原路下山繞過「跌斷驢子的腿」的路段。可咱們已走離山頂好遠一段路了呀。「繼續向前吧，就當一次勇士-即使是如同被趕上架的鴨子一般無辜，都已是過河的卒了，那有回頭餘地？」我在心裡顫抖的對自己說。於是帶著一顆因為對前面那段路為何會被稱爲「跌斷驢子的腿」的未知而惶恐不安的心，繼續與同行夥伴往前行……。走筆至此，各位看倌是否想問，到底有無去走「跌斷驢子的腿」的路段？當然是有，不只走過而且走完，有照片為證，該路段會博得「跌斷驢子的腿」稱號，絕非浪得虛名，原來其整個路段幾乎全程是硬石頭路段，又逢下坡，走在其上，絕對不能用走平常下坡路的走法，否則下場可能是驢子腿沒斷，斷的是自己的腿-因為驢子沒來，來的是白目的自己。

Camino 日常之雕像篇

         朝聖者在旅途中遇見雕像，雖然不會移動、不會說話，但這些雕像卻被雋刻了鮮活的動作，像真實的人一樣與環境互動著。坐在木椅上讀報的雕像，就像日常生活在公園裡會看到的那樣，雙腿交叉坐著，享受那份屬於自己的寧靜。歷經風霜，因為疲累而已靠著柱子坐下的雕像，脱去了鞋子，解放雙腳休息著。他微微仰首，望向天空，閉著眼睛流露出了放鬆的神情，

         這些雕像總會出現在巧妙的時間，讓人心有所感，也讓人會心一笑。他們一直在那裡，無論你是趕著路而匆匆走過，或是剛好偷閒得到休息的機會，他們總是佇立在原地，等待你發現。

         快到Astorga之前，我巧遇了喝水的雕像。他佇立在供水處，仿若提醒朝聖者：「該歇腳了、喝點水吧！」於是我停下來，用一樣的姿勢在雕像旁喝水。此時我轉身一望，驚覺原來Astorga已在眼前。在高處看見城鎮，景色盡收眼底，身旁的雕像依舊是沈默的，但卻和我產生了奇妙的互動。

「金門版摩西分海-建功嶼」

          5/29星期一早上，我跟著社大林老師和同學們飛來金門，距離上一次來金門已經有27年了，這次最主要的就是來體驗浯島迎城隍的文化活動，和我們平常所知道的台灣本島有名的大甲媽祖遶境活動，是有一些不一樣的宗教活動！

         每年的農曆四月十二日，是全金門人最期待的「迎城隍」的日子，遶境慶典總能讓金門瞬間熱鬧起來。今年2023金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季，昨日（29）開始遶境巡安活動，眾多信眾與宮廟首次踏上金門大橋，帶著尊敬的城隍爺走過金烈海域。這也是浯島城隍遷治343周年，首度城隍爺金身神輿和陣頭車陣，直接從大金門通往小金門展開全島巡安，可說是相當值得紀念的一年，看在金門鄉親的眼裡，有著無法形容的感動！

        「建功嶼」，現在名列金門新十景，也被譽為「金門版摩西分海」，退潮時，可沿著石板路一路步行至島上。沿途可觀覽潮間帶生態，在石板路上有四座高達六公尺的裝置藝術，此為芬蘭設計師Marco Casagrande 的作品［牡蠣人 Oysterman］ ，相當具有金門在地特色、也展現出養蚵文化。與巨大的牡蠣人雕像合照，更是許多遊人絕對不會錯過的！此外建功嶼有座高聳的鄭成功雕像，也是賞夕陽的好所在，是個讓人相當喜愛的景點。

 🪴關於「建功嶼」

         建功嶼，位於中華民國福建省金門縣金城鎮的浯江溪口，又有董嶼、珠嶼、鰲嶼等稱呼，為一座潮汐小島。
  

         因為就像是金門本島與烈嶼之間海面的衛哨，一嶼堅守如砥柱中流，「建功砥柱」，因此得名「建功嶼」。

建功嶼的入口在延平郡王祠旁，沿著坡道往下走即可抵達此處因戰略位置為W038據點。

         漲潮時，建功嶼和金門島相望，退潮時就像摩西分海般地浮現石板道，因此旅人務必要提前查詢潮汐時刻，上島後也要拿捏好停留時間。這個景點現在相當受遊客歡迎呢!

《一個人的不朽遠行》 

「一名朝聖者從不曾到達任何地方，他只是經過而已」 

         一直想跟大家分享一本讀來輕鬆幽默、卻又真誠動人的朝聖記遊《一個人的不朽遠行》- 聖雅各朝聖之路。 

         作者尚-克里斯朵夫﹒胡方（Jean-Christophe Rufin）是一名醫生、人道運動先驅，曾擔任法國駐塞內加爾大使；寫作有多本著名小說，作品曾獲「龔固爾文學獎」；2008年出任法蘭西文學院院士。 

         從昂代伊（Hendaye）出發，作者「選擇」了北方之路。全書非常少的幾張黑白照片，沒有任何所謂的「旅遊資訊」，卻教人一路讀著就是熱血澎湃著「非去不可」！個人朝聖行前著實為了「該」走哪條傷透了腦筋〜心底百分之一百嚮往北方之路，為了安全與對於過多未知的疑慮，最終是不能免俗地走上了法國之路。沒有好壞優劣，朝聖的初衷才是主人翁的主線、草木山水皆不過是佈景罷。 

         這本書的誕生，是在朝聖結束後「才不過幾個星期的時間，一切就雲淡風輕；人生照舊如昔，似乎一切都沒有改變」後的一個飄雪日- 「白葡萄酒和溫暖的山屋，才能夠催人談起山野之事」〜與餐的兩位出版界朋友鼓勵他將回憶集結成書，作者卻「忿忿不以為然；我走這一趟路可不是為了出版！再說無論在路上或返家之後，我都沒有做任何紀錄，我只想毫無分寸的去經歷這一切，沒有任何需要交代的義務，就算是對我自己也一樣」- 說到這裡不禁心有戚戚〜會喜愛上出自全然陌生的靈魂所吐納的文字書寫，總是不脫思維相近、氣質類似吧，哈哈〜我自己的朝聖路上也沒有留下隻字片語，開始幾天也未曾打開手機留下任何影像（啊！是在為自己開脫些甚麼﹖）... 

          就在那個極為冷冽的冬日，在一片白茫茫風景中返家的當下，彷彿又看到那「清朗的天空和泥濘的山徑，還有那冷清的隱修院和大浪滔滔的海岸。在記憶的牢籠裡，聖路甦醒了...一切都回來了。 

         它們從沒有消失！把這樣一趟遠行當做是可以輕易忘記、輕易放下的旅程，本身就是一種錯誤或一廂情願的想法。我終究無法解釋朝聖之路對我產生了何種影響，抑或是它真正代表了甚麼，我只知道它仍持續呼吸著...再過不久，我又將重新踏上征途。 一起來吧。」 

        無意對此書的內容多所著墨，畢竟是作者透過記憶、親身體驗中冷靜觀察所爬梳的個人經歷。只是作者特有的書寫風格魅力迷人，往往教人不覺莞薾、又不；時拍案叫絕〜也許妳或你也讀過這本書，正好可以分享不同的面向呢！ 

分享幾個我喜歡的句子吧： 

康波斯特拉並不是基督教的朝聖地，它代表的意義可以更加豐富、或更加貧乏，這完全取決於我們如何接納朝聖帶來的啟發。路途本身並不屬於任何信仰...屬於從不言說上帝、卻讓人更貼近祂存在的那種。 

對一位經過長途跋涉的朝聖客而言，背包則是同伴、是家、是他扛著走的一個世界；簡而言之，就是他的生命。 

朝聖之路從不傲慢，只有自豪；從不浮誇，只有忠實的記憶。它狹窄、曲折、堅忍不拔，一如人的一生。 

我很樂意在翻山越嶺之後賦予朝聖之路具體而明確的意義，但在抵達終點的時刻，我卻希望保留住它抽象、帶著象徵意涵及如人飲水的那層啟發。 

朝聖者大彌撒是個真正的祝禱時刻，它就如同一只熔爐，消融了每個人的差異、每個人走過的路程、每個人經歷的考驗，在一場集體祈禱的時間裡，鑄就了成色最精純的合金。 

套句雨果說的話，朝聖客是一名「矮小的巨人」，心中滿溢謙沖卻又站在力量的頂峰。 

在感受朝聖之路最終奧義的過程中，我可以感覺眼前的現實逐漸消失，隱藏在現實背後的東西慢慢浮現，然後飛散在現實創造出來的萬物之間。 

在屬於佛教的法喜充滿之中，又增添新的圓滿境界，我眼中的世界從未像此刻這般美麗。

西班牙朝聖路vs大甲媽祖遶境

         走過歐洲的西班牙朝聖路，我也想知道我們的文化是否也有相似的信仰之路。近年來大甲媽祖遶境登上國際版面，堪稱台灣民俗慶典盛事，我就抱著好奇雀躍的心，在2019年親身體驗所謂的媽祖遶境嘉年華6天5夜。

         遶境的路線從台中大甲-彰化北斗-雲林西螺-嘉義新港往返。這些台灣中西部農村小鎮是我們鮮少去認識的，藉著媽祖遶境，親身走過，體驗當地人的純樸熱情。為迎接媽祖，住民沿路或設棚自助餐，或路邊擺攤奉送粽子，包子，米糕，特產或開來一大卡車的紅黃西瓜，現剖請你享用解暑。或有接駁車在中途往返接送信眾。一路上感受到你我同心一致，虔敬熱情奉獻的心。

          我們從第一天開始，每天都有新鮮體驗，驚喜連連。甚至陰錯陽差錯過晚班客運，夜宿清水火車站，還在凌晨看神轎路過。有朋友問道，基督徒怎跟著媽祖遶境呢?我認為，信仰是自己與神的事。不要因為宗教而畫地自限，不去認識自己的民俗文化。想說的是，在媽祖遶境體驗到我們小鎮的民眾真是純樸熱情又可愛！能生活在台灣真幸福！

         2022.09.19  我們在 Camino Sanabrés 的第5天，從 Estación de Lalín 到 Silleda 是一個朗朗晴空的日子。那天我們三個人的Camino，從一頓幸福的早餐開始！除了前一天在旅店品嚐到Lalín名副其實的燉豬肉佳餚外，旅店還款待我們美味的早餐。撲鼻而來的咖啡香，現煮咖啡搭配著剛出爐的可頌，吃完後仍覺得意猶未盡，打包了三個可頌在路途上充飢。早餐時在餐廳還意外地遇見了同住在Oseira庇護所時的一位朝聖者，我們在Oseira時只有打招呼沒有多聊，一直到那天在餐廳碰面時才小聊一下。

      這位朝聖者來自法國，穿得優雅得體且充滿個人風格，展現著紳士般的優雅氣質，安靜而又深邃，魅力十足。他提起那天剛好是他的生日，我趕緊翻出背包一個在Oseira修道院買的十字架以此祝福他。那十字架本來是要送給Sui的兒子，Sui與我們在Madrid分手後是否還會碰面還是未知，因而在得知他的生日後莫名地將十字架轉送給他。

         這趟行旅再往後在Figeac時，也是在得知同住庇護所的一位少年莫名久病不癒臥床多年，突然在去年奇蹟般痊癒後隨即走上Camino的故事後，隨後將前一天在Rocamadour 時神父送給朝聖者的聖母牌轉送給了他，祝福他聖母將看顧他一切會好好的。會這樣做都是在感動的那一刻意隨心走，還有路途中讓路給聖神總是對的。在走向終點的路上，行旅中會有不斷的相遇，其中或許我們彼此陌生，卻有著同樣的心靈，這些心靈一定是走向同一個方向，這個方向不但照亮著朝聖者，也引領朝聖者照亮彼此的前路。
吃完早餐後步出旅店時，天空還是暗的。走在Lalín出城的路上，經過一大片綠地時朝東方看，微亮初現，天色幻化在分秒。破雲而出的太陽，先是淡淡的光，映出太陽隱約的輪廓，一片片微弱光流瀉在大地上，使得大地萬物看起來都溫暖了些許。

         而後漸大的光暈，映得周圍的天空一片橙光，行走中的朝聖者，等待著見到呼之欲出的太陽的臉。一瞬間，初升的太陽，已嬌俏地躲在薄薄的雲層裡，散發出溫柔的光和熱，天已破曉，萬物皆已甦醒，飛翔的鳥兒，葉間漫步的毛毛蟲，行走中的朝聖者，早起的人，開始新一天的路途，有光照耀的方向，一切都是那麼溫暖又有力量。

         父親的臉上都是光亮，是林布蘭闡釋生命價值的光，包容是光，寬恕是光，愛是光，光無所不在，最暗鬱的角落都有光。我們以為是黑暗，靜下來看，就會看見光。

          由於Camino de Invierno (冬之路) 與 Vía de la Plata (銀之路) 在Lalín匯合，因此從Lalín開始Camino路徑上可以見到了比之前更多的朝聖者。據搜集資料得知，冬之路會在冬季作為替代方案出現，起源於替代艱難攀登到白雪皚皚的O Cebreiro山峰，法國之路通過該山峰進入Galicia。它實際上沿著強大的 Sil 河的自然路線， 從高原進入Galicia的天然入口，從Ponferrada開始，其中經過Leon Bierzo 地區是Galicia土地的前奏，穿過 Valdeorras 的 Ourense 地區和 Ribeira Sacra 的南部，到達Galicia地理中心 Deza 的土地。總共約 240 公里，橫跨Galicia的四個省和歷史悠久的地區。

         歷史學家將這條路線的起源置於羅馬時代：有記載的次要道路從 Las Médulas 的金礦開始通往 Vía XVIII （也稱為Geira，是一條連接Bracara Augusta「現Braga 」和Asturica Augusta「現Astorga」城市的羅馬道路，有全長約約330公里），這條道路穿過 Valdeorras 地區，金礦也通過這條道路被疏散。這條路線在整個歷史上被不同的民族所遵循。在 19 世紀初，它也是拿破崙入侵軍隊的入口。通過它，1883 年，第一條連接加利西亞和半島其他地區的鐵路線建成。

          冬季之路吸引人的原因有很多：世界遺產拉斯梅杜拉斯 (Las Médulas) 的一部分。它橫跨Valdeorras或Ribeira Sacra的一部分等地區，優質葡萄酒的產區，通常在不太可能的景觀中種植，以及羅馬式教堂和修道院繁衍的地區。2003 年，歐洲委員會將Ribeira Sacra列入了其感興趣的行程。參觀 Monforte de Lemos 豐富的紀念性遺產，或Chantada的釀酒廠和傳統建築。登上 O Faro 的山頂，從那裡您可以看到Galicia四個省的風景。在Lalín，Camino de Invierno與 Vía de la Plata匯合  ，一直延伸到Compostela。

          這一天攀登Donsión和 Espiño，穿越在Galicia橡樹林中，抵達中世紀橋樑 Ponte Taboada。在Silleda結束一天的路程。一進到Silleda市中心後，在一大片牆上我見到了一位喜歡的西班牙女詩人的面容，這是我第二次見到她的面容，第一次是在2021年Camino三讀會上共讀《西班牙星光之路》這本書時，作者Cees在書中特別地提起了這位19 世紀西班牙文學代表Rexurdimento 的偉大詩人Rosalía de Castro。

          Rosalía de Castro 被認為是 19 世紀文學的關鍵人物，Rosalía de Castro 於 1837 年生於Compostela。 她於 1885 年 7 月 13 日在Padrón去世，葬於Compostela，享年 48 歲。她的母親出生於貴族，父親是一位神父。她恢復了Galicia語作為一種文化語言的地位。

          同樣，這位才華橫溢的作家被認為是西班牙詩歌和女權主義思想的先驅。Rosalía de Castro 是一位Galicia文學教師，她對奇怪的預感充滿焦慮和痛苦，具有令人心碎的敏感度，她以獨特的方式描述了Galicia的風景，她將其展現為一種神秘的大自然，周圍環繞著難以言喻的悲傷和憂鬱的光環，她的精神甚至被認是Galicia的靈魂。

      《En las orillas del Sar》（On the banks of the Sar）(Sar是Galicia的一條河流。它發源於Compostela附近，流經 A Maía 山谷 30 多公里，然後進入 Padron附近的Ulla 河。) 這本詩集是Rosalía死前出版的最後一本書，在其中，生命的長衫不斷向外敞開，創作者與天地同源，活成了大地與天空。節錄其中二首小詩與大家分享，看完這二首小詩之後，人與路走入更深的連結，我藉此機會把它放在這裡： 

“Del antiguo camino a lo largo”（沿著古道）

沿著古道，
處處松林，處處清泉
自青苔峭壁湧出
潺潺流向山谷；
閃閃爍爍在日光裡
迷失在綠色海洋裡
分開成清溪
賦予林地花朵的生命
而後注入薩爾河：
那河流像安詳睡覺的幼兒
映照天空的一片藍藍
最後流入森裡裡。

不遠處，深深橡樹林裡
寂靜伸展著翅膀
掩蓋友善的靈魔。
我們的住處和田園庇護所
總在那裡，當我召喚我的幽靈
或呼叫他們，他們應聲而來。

“Astros, fuentes y flores”（第七首歌曲）

他們說植物不會說話，噴泉不會說話，鳥兒不會
說話，波浪不會說話，星星不會說話：
他們這麼說，但這不是真的，因為當我
從我身邊經過時，他們總是喃喃自語並驚呼：
那個瘋狂的女人夢想著生命的永恆春天和田野，
很快，很快，她就會白髮，
她顫抖著，麻木地看到霜覆蓋了草地。
——我的頭髮已經白了，草地上有霜；
但我繼續做夢，可憐的、無可救藥的夢遊者，
生命的永恆之泉已經熄滅，
田野和靈魂常年保持新鮮，
儘管有些會枯萎，有些會燃燒。
星星、噴泉和鮮花，不要抱怨我的夢想；
沒有他們，你怎麼欣賞自己，沒有他們你怎麼活？

         隨著五月將盡，Rosalía還有一首優美、憂鬱的小詩。這首詩捕捉了Rosalía因多種情況而陷入生活的悲傷：她的疾病傾向、她的兩個孩子幾年前去世，以及對家鄉的渴望。第三節說到“死亡之袍”（也就是裹屍布），第四節說到“嫁衣”（婚紗和新郎的衣服），作為一些人的歡樂和其他人的悲傷的對比。

“Maio longo”（漫長的五月）

Maio longo... maio longo,
todo cuberto de rosas,
para algús telas de morte;
para outros telas de vodas.
Maio longo, maio longo,
fuches curto para min:
veu contigo a miña dicha,
volveu contigo a fuxir.

漫長的五月……漫長的五月，
鋪滿了玫瑰，
作為死亡之袍；
對於其他嫁衣。
漫長的五月，漫長的五月，
你對我來說很短暫：
我的快樂與你同在，
又與你一起逃離。

         這首詩已有搭配幾個配樂，詩歌原本同源，放上其中二個版本讓大家感受詩與音樂結合，詩歌的天地，沒有一個角落不被靜默或天真覆蓋。

https://youtu.be/FIdDcfPY3_8

1997 年，Leonese Amancio Prada在 Maximino Zumalave 的指揮下，在Real Filharmonía de Galicia 的伴奏下發行了這個版本 

https://youtu.be/tRKUMS9jGQY

          2000年，Carlos Núñez發行了一張名為 "Mayo Longo"的專輯，其中第三首曲目是Rosalía 詩歌的優美音樂版本。這版本歌手的歌聲彷彿悠悠的傾訴著，旋律深刻雋永，聽完後空氣中迴盪著難以言喻的悲傷和憂鬱。難怪Manuel Curros Enríquez這位女詩人的同時代人如此的評價她：“ Rosalía是Galicia幾個世紀以來一直在沉思她的悲傷。”

         從Sarria出發後，大家都滿興奮的，經過24小時的長途飛行，再加上4小時的高鐵，終於正式踏上CAMINO了。

　　途中經過一處時，遇至一大群中學生，應該是戶外教學吧，他們走的很快，很像是急行軍一樣，很快就超越過我們，後來又折返，我們熱情和他們打招呼Hola，他們也熱情的回應，最後有一位學生說了一句好像是中文，我們好奇地請他再說一句，聽起來好像是中文，朋友突然會意出來和我們說，她在說“好辦法”，我們會心一笑，他學的第一句中文怎麼竟然是 “好辦法”？ 一般人不都是先學“您好”、 “謝謝”嗎?

　　後來想想，應該是Google translate的問題吧?  “Buen Camino”翻成英文是“Good way”，“Good way"再翻成中文，就變成了“好辦法”。

       下次在CAMINO路上，遇見西班牙人再和你說“好辦法”，記得和他說 Gracias!

         今下午上為期六週每個星期三藝術治療的課程，我再回憶107年6/16與夥伴走散的過程，我思考反問著自己，走五年前的Camino，是證明自己的體能？是為心靈的洗滌？是期待與主的相遇？是想一個新生命的開始？工作、家庭生活太累了想 讓自己休息，心寧沉澱？還是跟平凡俗子一樣跟著大家走？不管你的原因為何？當你出門的時候天主已祝福妳了，只看你如何去感受，每個人都有不同的體驗與感受，都視為是天主的恩寵，多年以後回顧，不論是好的壞的不好的經驗，對我的信仰生活都有他的意義，一切感恩！

          如何在Camino 的旅程，好好照顧自己的身、心、靈，重新檢視自己對生活的態度，真實認識內在的我，與主（神）的關係，每一趟Camino 的旅程，都是心靈的饗宴與昇華，讓自己在俗世的生活中更懂得愛自己、關懷別人，活出福音的喜樂。